نگهداری سایر گیاهان

معرفی گل شمعدانی

معرفی گل شمعدانی
نام علمی:pelargonium
خانواده:Geraniaceae
بومی نواحی جنوبی افریقا  استرالیا شمال نیوزیلندجنوب ماداگاسکار  می باشد منشأ تمام شمعدانی نواحی جنوبی قاره افریقا است
شمعدانی ۲۰۰ گونه داردکه برحسب شاخسار، رشد، شکل و رنگ بر گسار معطر بودن و …در گروه‌های مختلف جای دارند
معمولاً شمعدانی‌ها در چند گروه قرار داده می‌شوند
۱-شمعدانی رگال regal
بوته‌هایی چند ساله و همیشه سبز هستند و برگ‌هایشان تقریباً دایره‌ای شکل است گاهی حاشیه برگها دندانه دار است و معمولاً گل‌هایی با پنج گلبرگ به رنگ‌های ارغوانی روشن. صورتی. بنفش یا سفید تولید می‌کند این گیاهان را می‌توان در فضای باز و یا گلدان کاشت.شمعدانی‌هایی که با نام شمعدانی اژدر شناخته می‌شوند در این گروه جای دارند
۲-شمعدانی آنجل Angel: شبیه گروه رگال هستند اما شاخساری متراکم‌تر دارند و اکثراً از گونه p.crispum به دست آمده اند
۳-شمعدانی زونال zonal:شمعدانی‌های این گروه چند ساله و همیشه سبز هستند شاخسار علفی و آبدار آنها معمولاً به شکل مستقیم رشد می‌کند و گل‌هایی ساده (۵ گلبرگ) یا با تعدادد بیشتر گلبرگ دارند. برگ برخی از شمعدانی‌های این گروه جذاب و زیبا است.معمولاً ازز شمعدانی‌های این گروه در فضای باز استفاده می‌شود گلهای این گروه از گونه‌های p.zonale و p.inquinans است  معرفی گل شمعدانی
۴-شمعدانی برگ عشقه‌ای lvy-leaf
شمعدانی‌های این گروه چند ساله و همیشه سبز هستند شاخسار خزنده و گل‌هایی ساده پنج برگی یا تعداد گلبرگ بیشتر دارند اکثراً در سبدهای آویخته یا گلدان کشت می‌شوند
۵-شمعدانی عطری scented leaved:بوته‌هایی همیشه سبز هستند که اکثراً به دلیا عطر خوش برگ‌هایشان کاشته می‌شوند از برگ‌ها و یا روغن استخراج شده این گیاهان در صنایع غذایی یا عطر سازی استفاده می‌شود. به همین دلیل گاهی این گیاهان که برای معطر ساختن چای مورد استفاده قرار می‌گیرند با نام عطر چای شناخته می‌شوند.گونه‌های مختلف شمعدانی می‌تواند عطرهای متفاوتی داشته باشند. حیوانات خانگی ممکن است در اثر خوردن برگهای معطر این گونه‌ها دچار مسمومیت شوند. پهنه برگهای این گیاهان معمولاً به چند قسمت تقسیم شده‌اند و یا حاشیه‌هایی دندانه دار و یا بریده دارند. برخی نیز برگهایی ابلق دارند
۶-شمعدانی یونیک unique:بوته‌هایی همیشه سبز هستند که خصوصیات منحصر به فرد دارند به نحوی که در گروههای دیگر نمی‌توان آنان را قرار داد ۷*شمعدانی سیتروزوم citrosum: مشخصه بارز این گونه داشتن برگهایی با بریدگی‌های بسیار عمیق و گلهای کم پر به رنگ بنفش مایل به سفید می‌باشد. در اکثر منازل نگهداری می‌شود. شمعدانی سیتروزوم معروف‌ترین گونه شمعدانی است
۸-شمعدانی تومنتوزوم tomentosum دارای مواد اروماتیک در برگهای خود می‌باشد رنگ گلبرگ‌ها سفید رنگ می‌باشد و معمولاً بهار و تابستان گل می‌دهد

Pelargonium zonale
Pelargonium zonale

Pelargonium regal

Pelargonium regal

معرفی گل شمعدانی

شرایط نگهداری شمعدانی 
آبیاری: شمعدانی تا حدودی خشکی بستر کاشت را تحمل می‌کند ولی برای رشد بهینه و گلدهی باید در طی فصل رشد بستر کاشت را مرطوب نگه داشت (مرطوب نه خیس) خیس بودن بستر. غرقابی کردن خاک حین آبیاری. خاک دائم مرطوب می‌تواند باعث پوسیدگی ریشه یا ابتلا یا تشدید بیماری قارچی شود. آبکی شدن ساقه‌ها شل شدن و عدم استحکام شاخسار. خشکیدگی و ریزش غنچه‌ها می‌تواند دلیل آبیاری زیاد باشد. اگر شمعدانی را در گلدان کاشته‌اید فصل سرد سال مخصوصاً زمستان آبیاری را محدود و اجازه دهید خاک گلدان بین دو آبیاری خشک شود
نور: شمعدانی نور دوست است و بیشتر واریته ها در فضای باز دوام می آورند اکقر واریته های این گل ۶ ساعت نور مستقیم روز را نیاز دارد البته بعضی واریته های متصل به گروه رگال وقتی دمای محیط نگهداری به دلیل تابش نور مستقیم در فصول گرم مخصوصاً تابستان بالا برود گل نمی‌دهند. بنابراین این واریته ها را در فضای باز در مکانی بکارید که بعد از ظهر از سایه برخوردار باشد. گلهای گروه زونال تابش نور و گرما را دوست دارند.
شمعدانی برگ عطری محیط سرد و دمای پایین را می‌پسندد تابش نور مستقیم برای زمان طولانی یا دمای بالا در فصول گرم سال ممکن است به این گیاهان آسیب برساند پس باید در مکانی کاشته شود که بعد از ظهر نیم سایه باشد کمبود نور در این گیاهان باعث رشد علفی. طویل و نازک شدن ساقه. فاصله دار شدن برگها از همدیگر روی ساقه رشد نکردن جوانه‌های جدید. کمرنگ شدن برگ‌ها و عدم گلدهی می‌شود
دما: دمای ۲۱تا ۲۶ درجه سانتی گراد برای رشد این گیاهان مناسب است. اگر چه برخی از شمعدانی‌ها در دمای ۷-۱۰ درجه در طی زمستان نیز به رشد خود ادامه می‌دهند اما رشد اغلب آنها در دمای ۴-۵ درجه متوقف می‌شود و دمای ۲-۳ درجه زیر صفر دچار سرمازدگی می‌شوند و از بین خواهند رفت.
شمعدانی که برگهای عطری دارند اصولاً محیط خنک‌تری از شمعدانی معمولی می‌خواهند و دمای ۱۲-۲۱ درجه رشد خواهند کرد. اما دمای پایین‌تر از این به گیاه آسیب وارد می‌کند.اصولاً شمعدانی در دمای زیر ۵-۴ درجه دچار مشکلاتی چون قرمز شدن برگ‌های گیاه و کاهش رشد برگها و عدم گلدهی گیاه خواهد شد. گرمی بیش از اندازه محیط نیز از جمله مواردی است که موجب عدم گلدهی این گیاه است. زمانیکه در طی زمستان گلدانهای شمعدانی را در محیط منزل نگه می‌دارید عدم وجود تفاوت دمایی بین روز و شب یکی از دلایل عدم گلدهی این گیاه است.
شرایط نگهداری شمعدانی
خاک: شمعدانی خاکی با زهکش مناسب و مواد ارگانیک نیاز دارد تا رشد خوبی داشته باشد. برای کاشت در فضای باز مخلوط خاکی همانند خاک معمولی+خاک برگ+و کود پوسیده دامی به همراه ( شن که اندازه دانه‌ها یک تا دو میل باشد)به میزان ده درصد از ترکیب کلی خاک برای کاشت مناسب است
برای کاشت در گلدان خاک سبک با زهکش بالا نیاز دارد مخلوط پیت ماس و ماسه و کوکوپیت ترکیب مناسبی برای کاشت شمعدانی است. کمبود نیتروژن منجر به کوتاهی قامت گیاه و زردی برگسار و به خصوص برگهای موجود در قسمت پایین گیاه می‌شود. در این صورت می‌توان هر ۴ هفته یک‌بار از کودهای محلول مخصوص گیاهان زینتی استفاده کرد کوددهایی که میزان فسفر یا فسفر و پتاس انها بیشتر از نیتروژن است به گلدهی این گیاه کمک می‌کند. اگر در کوددهی زیاده روی شود گیاه فقط رشد رویشی خواهد داشت و گل نمی‌دهد در این صورت برای ۲تا ۳ نوبت فقط آبیاری خالی شود تا کود اضافی خارج شود

Pelargonium ivy-leaf
Pelargonium ivy-leaf

زمستان گذار نی شمعدانی 
گیاه شمعدانی با توجه به مقاومتی که در برابر سرمای محیط دارند به روش‌های زیر می‌توانند زمستان را سپری کنند
۱-از شمعدانی‌هایی که ساقه‌های علفی آنها نمی‌توانند فصل زمستان را به شکل نیمه خواب سپری کنند قلمه تهیه می‌شود.قلمه‌هایی به طول ۷تا ۱۰ سانت از چوب‌های نرم انتهای ساقه این گیاهان در اواخر تابستان بگیرید و گیاه قدیمی را دور بیندازید.قلمه‌ها را در بستری از شن یا مخلوط شن و پیت ماس کاشته تا زمستان را سپری کنند. از اواخر زمستان نوک قلمه‌ها را قطع کنید تا رشد شاخه‌های جانبی تحریک شود. در این زمان می‌توان کود دهی را به شکل بسیار سبک و هر دو هفته یک‌بار شروع کرد. این روش مربوط به زمانی است که تعداد گلدانهای شمعدانی انقدر کم و محدود است که بتوان انان را در مکانی محافظت شده همانند گلخانه‌های خانگی یا اتاقهای منزل نگهداری کرد
۲-اگر گیاهان شمعدانی در خاک باغچه کاشته شده‌اند قبل از فرا رسیدن اولین سرمای زمستان آنان را به همراه خاک اطراف ریشه از زمین در آورید و در گلدانی مناسب با اندازه گیاه بکارید. گیاهانی انتخاب کنید که ظاهری سالم بدون مشکل دارند ۱۰ سانت از شاخه‌ها باقی می‌ماند و مابقی قطع می‌شود گلدان را در طی زمستان در مکانی روشن به دور از خطر سرمازدگی قرار دهید. دمای روزانه ۱۸ درجه و شبانه ۱۳ درجه برای این گیاه مناسب است به محض خشک شدن خاک گلدانان را آبیاری کنید با توجه به سرعت رشد گیاه در طی زمستان یک یا دوبار عمل سرزنی ساقه‌ها را انجام دهید تا ساقه‌های جانبی تحریک شود
۳-گاهی شمعدانی‌ها به صورت نیمه خواب زمستان را سپری می‌کنند این روش مناسب شمعدانی با ساقه‌های نسبتاً چوبی است. در مرحله اول گیاه را باید از بستر کاشت در آورد تا حدودی خاک اطراف ریشه را بتکانید گیاه را در مکانی به دور از سرما زدگی قرار دهید تا کمی آب برگ‌ها و ساقه‌ها تبخیر شود سپس گیاه را در روزنامه بپیچید و به شکل وارونه در مکانی خشک و تاریک با دمای ۷تا ۱۰ درجه آویزان کنید. دو تا سه بار در طی زمستان باید ریشه این گیاهان به مدت ۱تا ۲ ساعت در آب قرار گیرد و مجدداً گیاهان به شکل وارونه اویزان شود. گیاهانی که ساقه‌های انها در طی مدت زمستان چروکیده می‌شوند به دور بیندازید. این گیاهان با نزدیک شدن به فصل بهار نشانه‌هایی از زنده بودن خود نشان می‌دهند که می‌بایست در این زمان ریشه انها را برای یک تا دو ساعت در آب قرار داد ۱۰ سانت از ساقه باقی می‌ماند و مابقی قطع می‌شود و پس از آن در بستر خاک کاشته می‌شود

شمعدانی ivy-leaf
شمعدانی ivy-leaf

 

Pelargonium regal
Pelargonium regal

تکثیر شمعدانی 
به دو روش کاشت بذر و قلمه می‌توان این گیاه را تکثیر کرد
۱-تکثیر از طریق قلمه: از بهار تا اواسط پاییز می‌توانید قلمه‌های ۱۰ تا ۱۲ سانتی از گیاه مادر جدا کنید قلمه‌ها باید حدود ۲ تا ۳ گره داشته باشند بهتر است از قسمت‌های جوان شاخه که هنوز خشبی نشده است قلمه بگیرید همه برگهای قلمه را حذف کنید به جز دو برگ انتهایی ساقه که برای عمل فتوسنتز لازم است. قلمه را به مدت یک تا دو روز بسته به قطر قلمه در مکان سایه گذاشته تا استراحت کند بعد از این تایم در گلدانی مناسب حاوی شن یا مخلوط پیت ماس و ماسه یا کوکوپیت و پرلایت بکارید و در حد مرطوب کردن بستر آبیاری کنید (مرطوب نه خیس) گلدان را در مکانی سایه به انور محیطی قرار داده و هر وقت خاک رطوبت را از دست داد آبیاری کنید برای حفظ رطوبت قلمه‌ها می‌توان گلدان را کاور کرد مراقب دما و رطوبت بستر باشید دمای بین ۲۲ تا ۲۴ برای ریشه زایی مؤثر است یک تا دو هفته بعد کاشت کم کم گلدان را به مکانی آفتاب گیر منتقل کنید. بسته به دما و رطوبت محیطی از سه تا هشت هفته طول می‌کشد تا قلمه‌ها ریشه بزند

۲-تکثیر از طریق کاشت بذر: 
بعضی از شمعدانی‌ها با بذر تکثیر می‌شوند. بذر شمعدانی پوشش سختی دارد که می‌تواند درصد جوانه زنی را کاهش دهد به همین دلیل اگر با وسیله‌ای مثل سنباده کاغذی بافت روی بدرها را مالش دهید این پوشش نازک می‌شود و جذب آب توسط بدرها بهتر انجام و جوانه زنی تسریع می‌شود البته این کار را باید با دقت انجام دهید که قوه نامیه بذر آسیب نبیند. برخی پرورش‌دهندگان نیز قرار دادن بدر در ظرف آب جوش به مدت هشت ساعت را پیشنهاد داده‌اند آب ظرف نباید در تمام این مدت داغ نگه داشته شود بلکه در ابتدا داغ و به‌تدریج سرد شود.
برخی تولید کنندگان نیز قرار دادن بذر داخل پیت موس مرطوب (پیت موسی که با آب داغ مرطوب شده) به مدت ۲۴ ساعت را پیشنهاد می‌کنند تا در این مدت بذرها بتوانند به تدریج رطوبت را از محیط جذب کنند.
بدرها در اواخر زمستانی در مکانی که از نظر دما و رطوبت همانند گلخانه است کاشته می‌شود بذرها را می‌باید در بستری که بافت سبک و زهکش بالا دارد کاشت مخلوط پیت ماس و شن یا پیت ماس و کوکوپیت و پرلایت بستر مناسبی برای کاشت است.
بعد از قرار دادن بدرها روی بستر کاشت لایه‌ای به ضخامت حدود ۵ تا ۶ میلیمتر از بستر کاشت بر روی آنها بریزید رطوبت بستر را با اسپری آب روی سطح و کشیدن سلفون روی بستر تأمین کنید دمای ۲۲ درجه محیط نگهداری برای جوانه زنی بذر ایده آل است دمای ۲۵ موجب خواب بدرها و عدم جوانه زنی می‌شود
جوانه زنی بعد از ۷تا ۱۴ روز از تاریخ کاشت رخ می‌دهد. بعد از جوانه زنی کاور را بردارید دمای روز ۲۲ و شب ۱۸ باشد
وجود نور به میزان ۱۴تا ۱۸ ساعت به رشد بهتر گیاه کمک می‌کند برای تأمین این میزان نور می‌توانید از لامپ‌های فلورسنت کمک بگیرید
از زمان کاشت بدر تا توانایی گیاه برای گلدهی حدود ۹۵تا ۱۱۰ روز طول می‌کشد

عکس گل شمعدانی
تکثیر از طریق قلمه و انتخاب سرشاخه های جوان

 

جدا کردن برگهای اضافی و نگه داشتن برگهای انتهایی
جدا کردن برگهای اضافی و نگه داشتن برگهای انتهایی

 

 کاشت در گلدان و بستر مناسب توجه کنید یک گره باید داخل خاک باشد
<br />کاشت در گلدان و بستر مناسب توجه کنید یک گره باید داخل خاک باشد

 

کاور کردن گلدان و قرارردادن در مکان مناسب
کاور کردن گلدان و قرارردادن در مکان مناسب

 

بذر شمعدانی با پوشش
بذر شمعدانی با پوشش

 

بذر بعد از حذف غلاف
بذر بعد از حذف غلاف

آفات و بیماری‌های شمعدانی 
۱-شته: شیره گیاه را می‌مکد و موجب ضعف و کاهش رشد گیاه شده و ممکن است بیماری‌های ویروسی را نیز به گیاه منتقل کند. در اثر تغذیه شته لکه‌هایی به رنگ زرد و یا سبز کمرنگ بر روی برگها ایجاد می‌شود.برگ‌ها بد شکل شده و گل تشکیل نمی‌شود. برگسار به دلیل تولید عسلک توسط شته‌ها چسبناک می‌شوند
۲-مگس سفید: فعالیت مگس سفید منجر به زرد شدن کامل برگ‌ها ریزش آنها و ضعف عمومی گیاه می‌شود
۳-کرم غنچه: وجود کرم غنچه شمعدانی موجب ایجاد سوراخ‌هایی بر روی برگها و غنچه‌های این گیاه و ریزش غنچه می‌شود
۵-شپشک آرد آلود: فعالیت شپشک آرد آلود موجب رشد ضعیف گیاه می‌شود برگ‌های جوان به تدریج زرد می‌شود و سطح برگ بر اثر ترشحات این افت چسبناک می‌شود
۶-معدنچی برگ: اشاره به لارو حشرات مختلفی دارد که در سطح فوقانی و تحتانی برگ گیاه تونل‌های را حفر می‌کنند و موجب بروز خطوط کم رنگ بر روی پهن برگ می‌شوند.معمولاً بروز این مسئله خطر جدی برای رشد گیاه به همراه ندارد اما اگر شدید شود ظاهر گیاه را بد شکل و از زیبایی می‌اندازد
۷-لکه برگی قارچی: لکه برگی قارچی موجب ایجاد لکه‌هایی برآمده و آبدار در زیر سطح برگگ می‌شود که به سرعت تبدیل به نواحی قهوه‌ای رنگ می‌شود
۸-بلایت باکتریایی:تقریباً شبیه لکه برگی قارچی است اما نقاط و لکه‌های ایجاد شده تا حدودی کوچک‌تر از نوع قارچی این بیماری است. همچنین گاهی رگبرگ‌ها تیره رنگ و حاشیه برگها پژمرده می‌شوند.
تهویه مناسب هوا. عدم خیس شدن برگ‌های گیاه. هوای تازه برای جلوگیری از شیوع یا ابتلا به این بیماری مؤثر است. لکه برگی قارچی را با سموم قارچ کش و لکه برگی باکتریایی را با سموم حاوی مس می‌توان تا حدودی کنترل کرد
۹-سفیدک پودری: این بیماری لکه‌های سفید روی برگ ایجاد می‌کند
۱۰-بیماری قارچی زنگ زدگی: این بیماری لکه‌های کوچک و زرد رنگ بر سطح رویی برگها و قرمز رنگ در زیر برگها به وجود می آید و موجب ریزش برگها می‌شود. بیماری زنگ در شمعدانی زونال ایجاد مشکل می‌کند. تهویه مناسب. عدم خیس شدن برگها حین آبیاری تا حدودی از شدت بیماری می‌کاهد
۱۱-بیماری بوتریتیس: محیط سرد و مرطوب. دمای پایین موجب شیوع این بیماری می‌شود در اثران غنچه‌ها خشک شده و گلها قهوه‌ای و می‌ریزد روی ساقه و برگها نواحی تیره به رنگ قهوه‌ای ایجاد می‌شود
۱۲-پژمردگی جنوبی: نام بیماری باکتریایی است که در اثر ابتلا به آن اول برگهای مسن زرد می‌شود و نواحی سوخته بر سطح برگ‌ها پدیدار می‌شود آوندها قهوه‌ای شده و ریشه می‌پوسد و گیاه از بین می‌رود بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری ایجاد محیط کشت سالم. اشتفاده از قلمه سالم و محیا کردن شرایط رشد ایده آل است
۱۳-پوسیدگی ریشه: فعالیت قارچ پیتوم موجب بروز زخم‌های قهوه‌ای در قسمت پایین ساقه می‌شود این بیماری بیشتر قلمه‌های شمعدانی را مبتلا می‌کند قسمت پایین ساقه ابدار شده می‌پوسد
۱۴-پوسیدگی سیاه ریشه: موجب ایجاد زخم‌های سیاه رنگ بر روی ساقه در نزدیکی سطح خاک و یا در زیر سطح خاک می‌شود.برگ‌ها زرد شده و می‌ریزد در نهایت موجب شل شدن ساقه و افتادگی گیاه می‌شود. ضد عفونی بستر کاشت.به‌کارگیری قلمه سالم. عدم آبیاری زیاد. حدف قسمت‌های آلوده به کاهش سرعت این بیماری کمک می‌کند
۱۵-بیماری ویروسی: موجب بروز رگه‌ها یا لکه‌های زرد رنگ بر روی برگها. پیچش و بدشکلی آنها. کوتاهی قامت گیاه و کم شدن فاصله میان گره‌ها می‌شود علائم این بیماری بیشتر در فصل زمستان به چشم می‌خورد و با گرم شدن هوا منتفی می‌شود. اما خود بیماری با گرمی هوا از بین نمی‌رود
۱۶-بیماری شکست (رنگ) گل شمعدانی: بیماری دیگری است که این گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد در طیان خطوط سفید رنگی در پشت گلبرگ‌ها ایجاد می‌شود و بر روی برگها نیز لکه‌های زرد رنگ که با آن شکل موزاییک مانند می‌دهد و رشد گیاه را کاهش می‌دهد
۱۷-ویروس پژمردگی گوجه فرنگی یا ویروس لکه سوختگی گل حنا: نیز می‌تواند شمعدانی را تحت تأثیر قرار دهد نشانه‌های این بیماری با توجه به فصل سال از نظر دما و گرما و نور و موقعیت رشدی گیاه و شدت آلودگی متغیر و متنوع است این بیماری می‌تواند موجب کوتاهی قامت. بروز لکه‌های حلقوی. زخمهای آبدار قهوه‌ای ارغوانی بر روی برگ ساقه و دم برگ شود بیماریهای ویروسی از طریق حشراتی که از شیره گیاه تغذیه می‌کنند همانند شته و تریپس منتقل می‌شود بنابراین برای پیشگیری و از بین بردن حشرات سم‌پاشی شش ماهی یک‌بار گیاه با سموم حشرات در جلوگیری از ابتلا به بیماری کمک شایانی است
با به کارگیری قلمه سالم. کوددهی منظم. ابیاری اصولی. بسترمناسب و ضد عفونی و قرار دادن گیاه در شرایط مطلوب رشد می‌توان تا حدودی جلوی ابتلا یا پیشرفت بیماری را گرفت در صورت شدت بیماری قسمت‌های آلوده را کات کنید
۱۸-آدمتورم) بیماری ادم در اثر شرایط نامساعد محیطی ایجاد می‌شود و افت یا عامل بیماری‌زا دلیل بروزان نیست هر وقت دمای خاک نسبت به دمای محیط زیاد باشد و خاک خیس این بیماری بروز می‌کند
زمانی که هوا سرد و اسمان ابری است و خاک خیس و گرم است احتمال بروز این مشکل تشدید می‌شود زیرا آب زیادی از بستر خاک جذب شده است و گیاه آب کمی را از برگسار خود از دست داده است در این صورت لکه‌های زرد رنگ بر روی سطح برگ ایجاد می‌شود که تبدیل به نواحی آبدار بر روی سطح زیرین برگ می‌شود در نهایت این نواحی قهوه‌ای رنگ و پوسته می‌شود
تمامی برگ ممکن است زرد شده و از بین برود علائم این بیماری تا حدودی شبیه لکه برگی باکتریایی است
برای جلوگیری از خاکی با زهکش مناسب استفاده کرده و گیاه را بیش از حد آبیاری نکنید آبیاری را در ساعات اولیه صبح انجام بدهید تا در طول روز خاک رطوبت را از دست بدهد

شمعدانی مبتلا به بیماری باکتریایی سوختگی جنوبی
شمعدانی مبتلا به بیماری باکتریایی سوختگی جنوبی

 

شمعدانی مبتلا به سفیدک پودری
شمعدانی مبتلا به سفیدک پودری

 

شمعدانی مبتلا به بیماری لکه برگی
شمعدانی مبتلا به بیماری لکه برگی

 

شمعدانی مبتلا به بلایت باکتریایی
شمعدانی مبتلا به بلایت باکتریایی

 

شمعدانی مبتلا به بلایت باکتریایی
شمعدانی مبتلا به بلایت باکتریایی

 

شمعدانی مبتلا به ادم edema
شمعدانی مبتلا به ادم edema

 

شمعدانی مبتلا به بیماری زنگ زدگی
شمعدانی مبتلا به بیماری زنگ زدگی
شمعدانی مبتلا به بیماری زنگ زدگی
شمعدانی مبتلا به بیماری زنگ زدگی

 

شمعدانی مبتلا به بیماری ویروسی
شمعدانی مبتلا به بیماری ویروسی

نویسنده: خانم یزدانی

بیماری‌های رایج بنفشه آفریقایی

بیماری‌های رایج بنفشه آفریقایی
آسیب‌های برگی:
لکه‌های آب (Ring spots- Water Spots) یک آسیب برگی رایج در بنفشه آفریقایی لکه‌های ناشی از آب سرد روی برگ‌هاست. ریختن قطرات آب سرد روی برگ‌ها موجب پیدایش لکه‌هایی حلقوی سفید و زردرنگ در محل ریزش آب می‌شود. بنابراین بهتر است در صورت خیس شدن برگ‌ها بی درنگ آنها را خشک کنیم. از طرفی آبیاری با آب سرد هم موجب بروز لکه‌هایی بی رنگ ) کرم یا شیری رنگ ( در بافت برگ خواهد شد. اگر دمای آب ۵ تا ۸ درجه سردتر از برگ باشد این عارضه رخ می‌دهد. این آسیب برگی مخرب و کشنده نیست اما ظاهر ناخوشایندی برای گیاه ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از این آسیب برگی باید گیاه را از زیر پر کردن زیرگلدانی از آب  آبیاری کنیم. قرار دادن آب به مدت یک شب در دمای اتاق یا گرم کردن ۵۲ درجه سانتی گراد(موجب هم دما شدن آب با برگ‌ها خواهد شد. از طرفی ابتدای صبح یا هنگام شب که – آب تا ۵۵  برگ‌ها سردتر هستند، اختلاف دمای آب و شاخساره گیاه کمتر بوده آبیاری با اطمینان بیشتری انجام می‌شود. به این صورت شوک ناشی از اختلاف دمای آب و بافت برگ به حداقل خواهد رسید.

آسیب‌های برگی
آسیب‌های برگی

پوسیدگی:
بنفشه‌های آفریقایی دچار پوسیدگی طوقه و ریشه علایم ظاهری بروز می‌دهند، مثلاً برگ‌های خارجی اطراف گیاه پژمرده شده و حالت افتاده به خود می‌گیرند و برگ‌های کوچک‌تر مرکزی گیاه از رشد باز می‌مانند حتی ممکن است سیاه و چروکیده و خشک شوند. علل این بیماری قارچی عبارتند از آبیاری بیش از حد، نامناسب بودن شرایط زهکشی محیط  کشت، تجمع نمک زیاد اطراف طوقه یا بیش از حد عمیق کاشتن طوقه گیاه در نتیجه رطوبت بیش از حد اطراف طوقه و ریشه‌ها تجمع می‌یابد. هیچ درمانی برای آسیب‌های برگی ناشی از پوسیدگی وجود ندارد. بنابراین باید از طریق آبیاری و زهکشی مناسب از آن پیشگیری کرده و نیز برای جلوگیری از آلوده شدن سایر گیاهان ظرف‌های کشت را با استفاده از محلول آب و مایع سفید کننده ( وایتکس) ضدعفونی کرد.

پوسیدگی ریشه بنفشه آفریقایی
پوسیدگی ریشه بنفشه آفریقایی

پوسیدگی دم برگ‌ها:
ساقه و برگ‌های بنفشه افریقایی به راحتی توسط تجمع املاح ناشی از مصرف کودهای شیمیایی آسیب می‌بینند. تجمع نمک به خصوص در گلدان‌های سفالی مشکل ساز است. دم برگ های بنفشه آفریقایی هنگام تماس با لبه‌های گلدان سفالی  آسیب می‌بینند و می‌پوسند بیشترین تجمع نمک در لبه‌های گلدان سفالی است که به شکل بلورهای سفید یا زرد رنگ به راحتی قابل تشخیص است.
برای جلوگیری از این مشکل بهتر است از گلدان های پلاستیکی برای کاشت بنفشه آفریقایی استفاده کنید. و نیز به محض مشاهده ی بلورهای سفیدرنگ نمک روی سطح خاک یا لبه های گلدان، با مقدار فراوان آب ، خاک را آبشویی کرده مقدار زیادی آب را از بالا به گلدان اضافه کرده و اجازه میدهیم از زهکش های ته گلدان خارج شود تا املاح و نمک های اضافی را از خاک شسته و خارج کند یا اقدام به تعویض محتوی خاک گلدان نمایید.

پوسیدگی دم برگ‌ها
پوسیدگی دم برگ‌ها

سفیدک پودری (سفیدک حقیقی) :
گاهی لکه های آرد مانند سفید رنگی رو برگ ها و دمبرگ ها مشاهده می شود  گویی روی برگ ها آرد پاشیده شده. عامل این عارضه بیماری قارچی ست که به ویژه در شرایط سرد و مرطوب بروز می کند. کنترل سفیدک حقیقی از طریق اسپری کردن با یک محلول قارچ کش نظیر مانکوزب به راحتی صورت می گیرد.

سفیدک پودری
سفیدک پودری

بیماری‌های رایج بنفشه آفریقایی

زنگ بوتری تیس (Botrytis Blight) :
زنگ بوتری تیس در بنفشه افریقایی یک بیماری قارچی است که موجب می شود برگ ها حالتی زنگ زده به خود بگیرند. علایم این مشکل برگی به صورت نقاط و لکه های قهوه ای سوخته یا خاکستری رنگ روی برگ هاست.این مشکل بیشتر در شرایط گرم و مرطوب با تراکم زیاد گیاهان و تهویه و جریان هوای کم ایجاد می شود. برای تیمار بنفشه آفریقایی که به بوتری تیس دچار شده باید تمام برگ های مرده و آسیب دیده و آلوده را حذف کرده و گیاه را به محلی با تهویه و جریان هوای مناسب ) و دور از سایر بوته ها( منتقل کرد. محلول پاشی توسط یک قارچ کش سیستمیک  نیز مفید خواهد بود. بوتری تیس اغلب پس از حمله ی کنه ها به گیاه اتفاق می افتد بنابراین کنترل این آفت برای جلوگیری از آسیب های برگی آینده بسیار مهم است. برای پیشگیری از بلایت ناشی از بوتری تیس گیاهان را با فاصله مناسب از هم به صورتی که برگ های بوته های مجاور با هم در تماس نباشند قرار داده و از خیس شدن برگ ها جلوگیری کنید.

زنگ بوتری تیس
زنگ بوتری تیس

زرد شدن برگ‌ها :
زرد شدن برگ‌های بنفشه آفریقایی می‌تواند به علل مختلفی رخ دهد. برخی آفات و بیماری‌های قارچی موجب زردی برگ‌ها می‌شوند. ولی چون زردی برگ‌ها به علل دیگری هم رخ می‌دهد وجود آفت و بیماری‌ها را از روی علایم دیگری می‌توان تشخیص داد. آبیاری کم و خشک شدن بیش از حد محیط کشت گاهی موجب زردی برگ‌هاست. از طرف دیگر آبیاری بیش از حد هم از طریق پوسیدگی طوقه و ریشه‌ها موجب قهوه‌ای شدن و افتادن برگ‌ها می‌شود. از ین رو باید در آبیاری بنفشه آفریقای دقت کرده هنگامی‌که اقدام به آبیاری می‌کنید سطح خاک خشک باشد. گاهی زرد شدن برگ‌ها ناشی از کمبود مواد غذایی ) به خصوص نیتروژن(است. برای این منظور پس از کنترل سایر عوامل فوق و اطمینان از عدم وجود بیماری، باید با کودهای مخصوص بنفشه آفریقایی گیاه را تغذیه کنید. در صورت استفاده از نور طبیعی آفتاب، هنگامی که در تابستان شدت نور زیاد است رنگ برگ‌ها به سبز روشن و سپس زرد می‌گراید و اگر تابش آفتاب مستقیم سوزان روی برگ‌ها ادامه یابد موجب ایجاد نقاط و لکه‌های سوخته روی برگ‌ها خواهد شد. برای این منظور بهتر است در تابستان گیاهان را از تابش مستقیم آفتاب حفظ کنید.

زرد شدن برگ‌ها
زرد شدن برگ‌ها

نویسنده : خانم علوی

تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای

تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای
فتیله را در آب گرم بخیسانید و آن را از طریق سوراخی که در انتهای لیوان پلاستیکی ایجاد کرده‌اید وارد کنید و تا نیمه آن را بالا بیاورید و لیوان را با خاک سبک پر کنید، دقت کنید خاک را فشرده نکنید.
انتهای دم برگ را به صورت ۴۵ درجه برش بزنید به صورتی که روی برگ به سمت شما باشد.

یک سانت انتهای دم برگ را به دو قسمت تقسیم کنید (برای برگ‌های کوچک‌تر این میزان کمتر است). بهتر است انتهای دوتا شده را با هورمون ریشه زایی بپوشانید تا ریشه زایی سریع‌تر انجام شود.

دم برگ را در خاک قرار دهید و با انگشت آن را نگهدارید و سپس به آن آب بدهید تا جایی که آب از فتیله ای که یک سر آن داخل لیوان است و یک سر آن در خارج آن است به بیرون بریزد. سپس اجازه دهید به مدت ۱ شب آب اضافی خاک گلدان خشک شود. دقت کنید خاک را نباید زیاد فشرده کنید زیرا سرعت رشد جوانه‌ها را کم می‌کند.

دم برگ فقط باید یک و نیم سانت داخل خاک باشد زیرا جوانه‌های تازه از انتهای دم برگ بیرون می‌آیند و اگر دم برگ را زیاد در عمق کاشته باشید دیرتر جوانه‌ها ظاهر می‌شوند.

در انتها می‌توانید کود مورد نیاز جوانه‌ها را در بشقاب زیری گلدان در حدود دو سانتیمتر بریزید و فتیله را درون آن قرار دهید.

گلدان را در مکان گرم قرار دهید که نور کافی داشته باشد اما نور مستقیم نیاز نیست. بعد از ۶-۸ هفته از قلمه برگ جوانه‌ها ظاهر می‌شوند. هنگامی که جوانه‌ها حدود ۵ سانتی متری رسیدند می‌توانید آنها را به گلدان مناسب منتقل کنید.

تکثیر بنفشه آفریقایی با تصویر – تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای

تکثیر بنفشه آفریقایی
فیتیله را در آب گرم بخیسانید و آن را از طریق سوراخی که در انتهای لیوان پلاستیکی ایجاد کرده اید وارد کنید و تا نیمه آن را بالا بیاورید و لیوان را با خاک سبک پرکنید

 

تکثیر بنفشه افریقایی
یا میتوانید به این طریق هم گلدانهایی که فتیله ندارند درصورت ناچاری فتیله ای کنید

 

حتما نخایی که از بیرون میخرید قبل استفاده در آب جوش قرار دهید و در بیارید چون بعضیا بخاطر نایلونی بودن ممکنه بعضی قسمتا بهم چسبیده باشه و آب ازش عبور نکنه

نخ بنفشه
این سه سایز نخ برای فیتیله ای کردن مناسبه

نویسنده : خانم علوی

 

بنفشه آفریقایی

به طور خلاصه در باره بنفشه آفریقایی
سرده‌ای شامل شش گونه از گیاهان گل‌دار چندساله در راستهٔ نعناسانان (Lamiales) و تیرهٔ ژسنریاسه (Gesneriaceae) است که بومی تانزانیا و مناطق هم‌جوار جنوب شرقی کنیا است
این گیاه در تمام طول سال گل می‌دهد و رنگ گلبرگ‌های آن آبی، قرمز، صورتی، سفید و بنفش است و از گیاهانی است که قابل نگهداری در گلدان به عنوان گیاه زینتی است.
این گیاه بسیار دوستدار روشنایی است؛ در زمستان باید از نور کامل آفتاب بهره مند شود اما بهتر است در تابستان از تابش مستقیم آفتاب محافظت گردد. در صورتی که بخواهیم بنفشه آفریقایی را در محیط سرپوشیده و کم نور پرورش دهیم می‌توانیم از نور مصنوعی استفاده کنیم.
چند نکته در مورد آبیاری
هیچ‌وقت آب روی برگ‌ها نریزید، از زیرگلدانی آب دهید، درجای مرطوب و خیس قرار ندهید آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه‌ها می‌شود زمان آبیاری وقتی گلدان سبک و سطح خاک خشک شده آبیاری کنید
بهترین بستر پیت ماس و پرلیت به‌طور مساوی که در بعضی مواقع تغییراتی جزئی انجام میشه
دمای ١۶ تا ٢۶ با رطوبت ٧٠ تا ٩٠ برای گیاه مطلوب هست.
تکثیر؛ بذر، قلمه برگ در پرلیت یا آب، یا خاک بنفشه و تقسیم بوته در بهار.
بیماری‌های رایج پوسیدگی برگ و ریشه کنه‌ها و تریپس و شپشک آرد آلود
نکته مهم در مواقع خرید هر نوع گیاهی مدتی گیاه مورد نظرتان را قرنطینه کنید بعد از اطمینان از سلامت گیاه را وارد مجموعه‌تان بکنید.
دما:
دمای مناسب برای پرورش بنفشه افریقایی ۱۸ تا ۲۶ درجه سانتیگراد است. در ۲۵ درجه بنفشه افریقایی به خوبی رشد و نمو کرده و گل فراوان می‌دهد ولی گلبرگ‌ها به نسبت کوچک و رنگ پریده می‌شوند. اگر دما از ۱۸ درجه کمتر شود رشد و نمو کاهش یافته و احتمال بروز سفیدک (نوعی بیماری قارچی شبیه به پودری سفیدرنگ روی برگ‌ها) زیاد می‌شود. و برگ‌ها به سمت پایین خم شده و شکننده می‌شوند. کمترین دمای قابل تحمل برای گیاه در زمستان ۱۳ درجه است. این گیاه برعکس اغلب گیاهان هرچه دمای شبانه گرم‌تر و دمای روزانه خنک‌تر باشد (ثبات و عدم اختلاف میزان درجه حرارت در طول شبانه روز) بهتر رشد و نمو می‌کند. اگر دمای روزانه بالاتر از ۲۹ درجه باشد باعث تحریک گلدهی زودهنگام و ضعیف شدن گیاه می‌شود. حداکثر دما برای این گیاه ۳۲ درجه است.
کود:
هر کود با مشخصه NPK معرفی می‌شود که در واقع درصد سه عنصر نیتروژن فسفر و پتاسیم را در کود مشخص می‌کند.
کود رشد: کودی که برای رشد اندام ظاهری گیاه مانند برگ و ساقه مؤثر است، این کود از نیتروژن بالایی در مقابل دو عنصر فسفر و پتاسیم برخوردار است. یعنی عدد اول بزرگ‌تر از دو عدد بعدی است مانند کود با فرمول ۱۰ ۱۰ ۲۰
کود گلدهی و ریشه‌زایی: همان‌طور که میدانیم عنصر فسفر در تولید ریشه و گلدهی بسیار مؤثر است، پس در کود گلدهی عدد وسط از دو عدد دیگر بزرگ‌تر است که گیاه را تشویق به تولید ریشه و گل می‌کند مانند کود با فرمول ۲۰ ۴۰ ۱۰

کود دهی قلمه برگ: برای قلمه برگ هدف اصلی تولید ریشه است، پی در این دوره از کود گلدهی استفاده کنید تا برگ تشویق به ریشه زنی بشود. در صورتی که برگ مقداری رنگ پریده است می‌توانید در این دوره یک یا دو بار از کود رشد استفاده کنید.

گیاهچه های جدا شده و تازه کاشته شده: در این دوره بین ۳۰ تا ۴۵ روز از کود گلدهی استفاده کنید تا ریشه‌ها توسعه پیدا کنند و بعد از آن از کود رشد استفاده کنید تا گیاه به بلوغ برسد.

بنفشه آفریقایی

گیاه بالغ: وقتی گیاه به بلوغ رسید، دیگر نیازی به تولید و توسعه برگ نیست. برگ دهی اضافی باعث بزرگ شدن بی رویه گیاه و کمبود جا می‌شود. لذا در این سن فقط به گیاه کود گلدهی می‌دهید تا ریشه‌ها توسعه پیدا کرده و گیاه بدون بزرگ شدن بی رویه، گلدهی کند، برای جلوگیری از رنگ پریدگی گیاه می‌توانید هر دو ماه یک‌بار از کود رشد استفاده کنید.

دوره کود دهی: بهتره در هر بار آبیاری از کود با دز بسیار پایین استفاده کنید، مثلاً یک‌دهم گرم در لیتر برای هر بار آبیاری.

هر دو ماه یک‌بار از کود با عناصر میکرو استفاده کنید، این امر باعث قوی شدن گل، ساقه و جذب بهتر مواد مغذی می‌شود.

حتما در تمام موارد از کودهای بدون اوره استفاده شود.
آبیاری خاص بنفشه آفریقایی
برای آبیاری متداول ترین روش این است که زیرگلدانی را پر از آب کرده و گلدان را در آن قرار می دهیم تا آب از سوراخ های ته گلدان به سمت بالا حرکت کند. پس از مرطوب شدن سطح خاک ( تقریبا بعد از حدود نیم تا حداکثر یک ساعت) در صورت باقی ماندن آب در زیرگلدانی باید آب اضافی را خالی کرد.
ملاک قضاوت برای زمان آبیاری بنفشه آفریقایی تعداد روز نیست بلکه ملاک میزان رطوبت خاک و وزن گلدان است برای اینکه وزن گلدان دستتان بیاد در روزهای اولیه باید این کار را انجام بدهید:
ابتدا گلدان را از طریق زیرگلدانی آب داده و صبر می کنید تا سطح خاک کامل خیس شود سپس گلدان را با دست بلند کرده و وزن آن را به خاطر میسپارید. بعد از دو روز به اندازه یک بند انگشت ، انگشت سبابه را داخل خاک فرو کنید اگر هنوز مرطوب بود باز صبر کنید زمانی که دیگر عمق یک بند انگشت خشک بود و رطوبتی احساس نشد زمان آبیاری بعدی است. حالا گلدان را با دست بلند کرده و وزن آن را احساس کنید قطعا سبک شده است .. بعد از مدتی فقط با بلند کردن گلدان و کنترل وزنش می فهمید که آب می خواهد یا خیر .
آبیاری بالا به دلایل زیر برای بنفشه مناسب نیست:
۱-آبیاری از بالا برای بنفشه افریقای مناسب نیست زیرا ریزش آب روی برگ‌ها باعث پوسیدگی و رشد قارچ می‌شود.
۲- آبیاری از بالا باعث خارج شدن هوا از میان بافت خاک و در نتیجه سفت شدن خاک بنفشه می‌شود
معایب آبیاری از پایین و راه حل آن:
از طرفی آبیاری مداوم از پایین موجب تجمع نمک و املاح در سطح خاک و اطراف طوقه گیاه خواهد شد که اگر میزان نمک افزایش یابد موجب آسیب گیاه و درنهایت پوسیدگی طوقه می‌شود. به خصوص اگر کیفیت آب آبیاری مناسب نباشد. برای جلوگیری از این حالت می‌توان یک سانتی از خاک سطحی را که شوره بر روی آن جمع شده است برداشت و خاک تمیز جایگزین کرد. برخی می گویند هر از چند گاهی گیاه را از بالا آب بدهید ولی برخلاف تصور رایج این روش نمی‌تواند املاح جمع شده در سطح خاک را کامل شسته و از بین ببرد علاوه بر آنکه تخلخل خاک هم به تدریج کم شده و خطر پوسیدگی ریشه را افزایش می‌دهد.
ریشه‌های بنفشه افریقایی به تجمع نمک بسیار حساس است. در صورت استفاده از آب شور (وجود املاح زیاد) یا عدم دقت در استفاده از کودهای شیمیایی و تجمع نمک در خاک، گیاه توانایی جذب آب را نخواهد داشت از این رو علی رغم آبیاری و خیس بودن بستر کاشت، گیاه علایم پژمردگی را نشان داده و در نهایت از بین خواهد رفت (به اصطلاح گیاه در اثر املاح زیاد می‌سوزد).
برای آبیاری بنفشه افریقایی باید از آب هم دمای اتاق استفاده کرد زیرا آب سرد موجب ایجاد شوک و فروافتادن گل‌ها و ایجاد لکه‌هایی روی برگ‌ها می‌شود. اگر یک شب قبل از آبیاری ظرف آب را در اتاق نگه داری کنیم دمای آن متعادل شده از طرفی کلر آن هم خارج می‌شود.
هیچ‌گاه کود را به شکل محلول در آب نگهداری نکنید همیشه همان موقع کود مورد نیاز را در آب حل کرده و استفاده کنید.

آبیاری بنفشه آفریقایی
آبیاری از روی گیاه اشتباه است

 

ابیاری داخل زیر گلدانی

نویسنده : خانم علوی

آموزش نگهداری گیاهان در منزل

آموزش نگهداری گیاهان در منزل، در این مقاله به چند نکته برای نگهداری مناسب گیاهان و گل‌های آپارتمانی در منزل اشاره می‌شود.
همیشه در منزل چهار نوع کود و سم رو داشته باشید یک سم سیستماتیک یا تماسی حشرات مثل دیازینون یا مالاتیون یا کونفیدور یا پیری پروکسی فن و یا غیره که البته دیازینون برایی مصارف خانگی بهتر هست  همیشه یک قارچ کش داشته باشید. مثل کاربندازیم، مانکوزب یا توپسین یا هگزاکونازول یا تبوکونازول یا کوپراکسی کلراید و همیشه یک نوع کود کامل ان پی کا ٢٠/٢٠/٢٠ جهت تقویت داشته باشید و همچنین کود آهن مثل سکوسترین، آب پاش و قیچی باغبانی و لوازم اولیه قلمه زدن
به خاطر داشته باشید بهترین روش نگهداری از گیاهانتان پیشگیری هست نه درمان
اگر این سموم با دز پایین و در وقت به جا به جهت پیشگیری استفاده به شه نه تنها مشکلی برای گیاه ایجاد نمی‌شود بلکه زیان ناشی از خرابی گیاهانتان در اثر قارچ گرفتگی و خرابیی بیشتر از زیان استفاده از سموم خواهد بود، چون در زمان درمان مجبور به استفاده مکرر و با دز بالا خواهید بود که همه طرفه زیان بار خواهد بود. پس بهتره با پیشگیری به گیاهانتان کمک کنید نه با درمان.
اگر اواخر اسفند ماه در باغچه منازلتون سم پاشی کنید از وجود شته در بهار راحت خواهید بود، اگر از سم خاک استفاده کنید از وجود هزاران حشرات و کرم‌ها در خاک راحت خواهید بودد، اگر از سموم قارچ کش استفاده کنید از پیدا شدن هر گونه قارچ مثل گندیدگی‌ها روی برگ‌ها و ساقه و غیره راحت خواهید بود.

آموزش نگهداری گیاهان در منزل

آموزش نگهداری گیاهان در منزل

گیاه مثل انسان یک جاندار هست و نیاز به مراقبت دارد همونطور که ما نیاز به واکسن برای پیشگیری و در زمان دیدن کوچک‌ترین علائم مریضی به دکتر مراجعه می‌کنیم و از دست دادن و نزدیک شدن به نزدیکانمان به جهت احتمال واگیر بیماری رعایت می‌کنیم در مورد گیاه هم همین‌طور هست و باید با دیدن اولین نشانه‌های بیماری احتمالی از بقیه جدا کنید تا به بقیه گیاهان سرایت نکند.
برگ‌های سوخته و گندیده و زرد شده و خراب شده هرگز ترمیم نمی‌شوند موندن اونها روی گیاه باعث آسیب دیدن بقیه می‌شود پس در صورت مشاهده بلافاصله باید آنها را قطع کنیم. تا مانع از زرد شدن بقیه شود.  خاک گیاه رو حتی الإمکان عوض نکنیم، با تعویض خاک باعث شوک وارد کردن به ریشه و در نتیجه خرابی احتمالی گیاه خواهیم شد. به جای تعویض می تونیم خاک رو تقویت یا در صورت افت سم پاشی و پاک‌سازی کنیم. تعویض خاک باید در شرایط ایده آل و در فصل مخصوص به خودش اون هم در زمان نیاز مبرم انجام به شه. ضمناً منظور از تعویض خاک تعویض گلدان نیست، در صورت هوا نخوردن ریشه و قالبی در آوردن گیاه از گلدان و انتقال به گلدان دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و فصل خاصی هم نداره.
موقع خرید گیاه تحقیق کنید متناسب با محلی که گیاه رو می خواین قرار بدید نوع گیاه رو انتخاب کنید تا به مشکلات نگهداری بر نخورید.
پس از خرید هر گیاه از هر کجا و ورود به منزل ابتدا با سم قارچ کش و با چند روز فاصله با سم حشرات سم پاشی کنید بعد به جمع گیاهان قدیمی ببرید تا در صورت وجود بیماری باعث انتقال بیماری به بقیه نشه.
با دیدن کوچک‌ترین لکه سوختگی یا گندیدگی یا پیچیدگی یا زردی یا شته یا شپشک یا نقطه سیاهی یا هر نوع تغییرات جدید بلافاصله به فکر حل چاره اساسی باشید نه اینکه صبر کنید تا این بیماری این‌قدر زیاد به شه تا تمام گیاه رو فرا به گیره بعد به فکر درمان، قبل از حاد شدن بیماری رفع مشکل خیلی راحت و سریع‌تر انجام می‌شود.

زهکشی گلدان چیست

در این مقاله با عنوان زهکشی گلدان چیست توضیح کوتاهی می دهیم زهکشی به معنی خارج کردن آب اززمین است.چنانچه آب در سطح زمین جمع شده باشدبا شکل دادن و شیب بندی زمین آب مازاد به خارج هدایت میشودبنابراین باید ته گلدان سوراخ باشد که آب اضافه از گلدان خارج شود به این عمل زهکشی گویند.
منظور از زهکش ایجاد شرایط مناسب در خاک برای خروج اب اضافی است.به این منظور در ته گلدان از شن استفاده میشود.شن ویا سنگریزه ای که در ته گلدان برای زهکش استفاده میشود باید از نوع نخودی باشد. یامیتوانید از تیکه ای گلدان شکسته با قطری در حدود ۲-۵ میلیمتر استفاده نمایید.

زهکشی گلدان چیست

زهکشی گلدان چیست

اسپری آب روی برگ

اسپری آب روی برگ گیاهان درست یا غلط؟
همه گیاهان برای زنده ماندن نیاز به تنفس دارند و این چیزی نیست جز جذب اکسیژن از روی منافذ برگ.در واقع گیاه باید تنفس کند تا عملیات فتوسنتزی که به ساخته شدن مواد آلی منتج می گردد شکل بگیرد..این تنفس و تبادل گاز از طریق روزنه ها و عدسکها صورت می گیرد..در هر صورت ما کلا دو نوع تنفس در گیاه داریم تنفس عادی و تنفس فتوسنتزی. در هر صورت در هر دوی اینها روزنه های هوایی تحت تاثیر ساعت زیستی گیاه نیز قرار می گیرد. کلا این روزنه ها در اغلب گیاهان طی روز، باز و هنگام شب بسته می ماند.

 

اسپری آب روی برگ گل

اسپری آب روی برگ !!!

نکته جالب اینکه دوستان در گیاهان مناطق گرمسیر و خشک، روزنه ها اغلب طی روز بسته اند و هنگام شب باز می شوند گیاهان در این مناطق، که شدت نور خورشید و دمای محیط آنقدر بالاست که اگر روزنه ها در طول روز باز بمونند، گیاه مقدار زیادی از آب میان بافتی خود را از دست می دهد و جبران این آب از دست رفته برای گیاه تقریبا غیر ممکن است
ولی در هنگام تاریکی هوا که دما پایین و رطوبت نسبی محیط بالا میرود روزنه های (آبی) شروع به تعریق میکنند تا آب اضافی گرفته شده از آوندهای (تراکئیدهای) چوبی رو تراکش کنند و وقتی روی برگهای گیاه آبیاری بارانی شود این روزنه ها مسدود میشوند توسط آب آبیاری و روزنه های آبی گیاه نمیتونن عملکرد درستی داشته باشند تازه اگر در روزها ی گرم و داغ تابستان باشیم هم که سلولهای محافظ روزنه های هوایی که در نور خورشید و گرمای محیط در صبح روزنه ها رو بسته بودند حال در شب روزنه ها برای تنفس و در نتیجه برای تثبیت CO2 باز شده اند در اثر آبیاری بارانی و قطرات آب روی برگها مسدود میشوند و عمل حیاتی تنفس مختل میگردد این مطالب در مورد آبیاری بارانی و اسپری کردن آب بر روی برگهاست نه آبیاری سطح خاک پس سعی کنیم هرگز هنگام تاریکی و در شب روی برگهای گیاهان آپارتمانی مخصوصا اسپری نکنیم چرا که مجاری تنفسی گیاه بسته خواهد شد..در هر صورت دوستان به عقیده بنده غیر از موارد مشروحه فوق اسپری آب روی برگ  گیاهان معایب ذیل را هم دارد:
فلوراید و کلر موجود در آب باعث سرسوختگی گیاهان می گردد.
املاح موجود در آب و سختی فراوان آن باعث کدر شدن سطح برگ گیاهان می گردد
لذا پیشنهاد می گردد بجای اسپری کردن روی برگ گیاهان محیط مرطوب را با دستگاه بخور سرد فراهم آوریم.
از گیاهانی در منزل استفاده کنیم که نیاز به رطوبت کمتری داشته باشند.
و چنانچه اصرار بر اسپری کردن دارید و مثل خود من که متاسفانه عادت به این رویه داریم از آبهای مقطر استفاده کنیم یا حداقل اسپری کردن را هفته ای یکبار و آنهم موقع فقط آبیاری و یا کودیاری برگ جذبی انجام دهیم.
و اینکه برخی دوستان مشاهده گردیده استفاده از روغن ولک را جهت براق نمون گیاهان توصیه می کنند که این خود اشتباه بسیار بزرگی است .چرا که کلیه منافذ تنفسی را می بندد و دیگر راهی برای تنفس گیاه فراهم نمی گردد.
خلاصه اینکه برای اینکه برگهای گیاهان شادابی داشته باشیم و دخالتی در امر فتوسنتز گیاه نداشته باشیم از امروز اسپری کردن را روی برگهای گیاهان و آنهم در شب انجام ندهیم و از طرفی نیز سعی کنیم این اشتباه بزرگ را که خود من هم گاها انجام می دهم به حداقل ممکن برسانیم ولی در عوض رطوبت محیطی را بالا ببریم.

begonia
در این مقاله با آموزش تکثیر بگونیا از طریق برگ آشنا خواهید شد هر سوالی در مورد مقالات سایت میهن کاکتوس داشتید در زیر مقاله مطرح کنید.
تکثیر :
بگونیا برگی به راحتی از طریق قلمه برگ و تقسیم بوته تکثیر میشود .
بهار و تابستان برگهایی که اندازه متوسطی دارند به همراه ۲/۵تا ۵سانت ساقه انتخاب و قلمه را با زاویه ۴۵درجه در بستری متشکل از پیت ماس – ورمی کولایت – پرلایت با حجم مساوی فرو کنید به نحوی که تمام ساقه در بستر فرو برود .
برخی از پرورش دهندگان برگها را از پشت روی بستر مرطوب قرار میدهند و برای انکه سطح تماس ان با بستر ریشه زایی شود مقداری شن بر روی ان میریزند .
میتوان برای افزایش رطوبت اطراف برگها بر روی گلدان یک کیسه پلاستیکی کشید .گلدانی را در مکانی با نور غیر مستقیم و دمای ۲۷-۲۴ درجه قرار دهید .قلمه باید به دور از نور مستقیم خورشید باشد .قلمه برگ در طی ۴-۳هفته ریشه میدهد و ۴هفته دیگر طول میکشد که جوانه زده و گیاه جدید شروع به رسد کند .هر سال در بهار خاک و سایز گلدان را تعویض کنید .گلدان کوچک و فضای کم برای ریشه باعث تغییر رنگ بگونیا برگی میشود.
آفات و بیماریهای بگونیا برگی :
کنه تار عنکبوتی : موجب پریدگی رنگ برگها و بستن تار عنکبوت در سطح زیرین برگ میشودنماتد: این افت بر روی ریشه ها فعالیت میکند و در نتیجه ان برگها کم رنگ میشود و بعد از مدتی میریزدشپشک : به شکل مجموعه سفید رنگی در محل اتصال برگ به ساقه یا ساقه به ریزوم بیشتر دیده میشود .
اگر تعداد شپشکها کم است میتوان انان را با پنبه اغشته به اب و صابون (بدون عطر )برداشت ولی اگر تعداد زیاد است با سموم سیستمیک مانند مالاتیون اقدام به سمپاشی کنید (بعد از حدف فیزیکی )
سفیدک : از جمله بیماریهای قارچی این گیاه است که در شرایطی که شب سرد و روز گرم و مرطوب باشد یا در صورتی که برگهای گیاه در اثر ابیاریهای متعدد خیس و مرطوب شود ظاهر شده در نتیجه ان لکه های سفید رنگ بر روی سطح برگها دیده میشود در نهایت برگها زرد و قهوه ای شده و میریزد .بوتریتیس :
این بیماری قارچی موجب پوسیدگی ساقه میشود*لکه های قهوه ای رنگ بر روی ساقه *برگ و گلها شکل میگیرد برای مبارزه با این دو بیماری میتوان از قارچکشهای سیستمیک استفاده کرد .
لکه برگی : بیماری باکتریای که میتواند تمامی قسمتهای گیاه را درگیر کند اما اولین علائم ان به شکل لکه های کوچک مدور و سوخته در سطح زیرین برگ مسن و در نزدیکی رگبرگ ایجاد میشود و با گذشت زمان لکه بزرگتر شده حاشیه انان زرد رنگ میشود و این موقع در سطح رویین برگ نیز قابل مشاهده است .
تحت شرایط مرطوب زخمهای ابدار و سیاه رنگی نیز در سطح برگ به وجود می اید در نهایت برگ پژمرده میشود و میریزد سموم قارچ کش تماسی به کنترل این بیماری کمک میکند اما بیشتر باید پیشگیری کرد تا درمان .
بیماری ویروسی: در بگونیا موجب موزاییکی شدن پهن برگ میشود در این حالت لکه های زرد رنگ ظاهر میشود و برگها بد شکل می شوند.
گازهای موجود در اشپزخانه *مجاورت با وسایل گرمایشی نیز موجب افتادگی برگ و از بین رفتن این گیاه میشود
بگونیا

Begonia masoniana

بگونیا

Begonia maculata

426326687_52132_4993030255965879025

Begonia rex

بگونیا

تکثیر بگونیا از طریق برگ و تقسیم کردن برگ به تکه های کوچک

بگونیا

کاشت در بستر نرم

بگونیا

پشت برگ را به فاصله یک سانت برشهای افقی بزنید

بگونیا

برگ را روی سطح خاک نرم گذاشته و برای انکه محل برش با بستر تماس داشته باشد از سنگ برای ایجاد ابن اتصال استفاده کنید

کاشت بگونیا

گلدان را کاور کرده روی پلاستیک چند حفره برای رد و بدل شدن هوا ایجاد گلدان را در مکانی با دمای ۲۷-۲۴درجه و دور از تابش مستقیم افتاب بگزارید

begonia

برگهای متوسط را به همراه ۵تا ۲/۵سانت ساقه جدا کرده و با صورت زاویه ۴۵درجه در بستر مناسب قرار دهید
شما میتوانید تمامی سولات خود را زیر مقالات بنویسید تا جواب داده شود
نویسنده: خانم یزدانی
نگهداری و پرورش گل بگونیا

بگونیا دارای بیش از ۲۰۰۰ گونه است  نام علمی Begonia از گیاهان چند ساله است همیشه سبز علفی و گیاهان خزان کننده است که برای برگها و گلهای زیبایشان پرورش داده میشود در این مقاله نگهداری و پرورش گل بگونیا دا برای شما عزیزان توضیح میدهیم.
گونه های مختلف بگونیا از گیاهانی به طول چند سانتی متر تا گونه هایی به طول ۳متر تشکیل یافته است
بعضی از گونه های این جنس به صورت بالارونده است بگونیا گیاهی است تک پایه گلهای نر و ماده بر روی یک گیاه قرار دارد گلهای نر معمولا زیباتر هستند و گلهای ماده را با تخمدان بالشدار میتوان از جنس نر به اسانی تشخیص داد .
گیاهشناسان بگونیا ها را به سه گروه عمده  غده دار ، ریزوم دار  ، ریشه افشان تقسیم می کنند
بگونیا های ریزوم دار که ساقه های گوشتی زیر زمینی به وجود می اورند و با همین ساقه ها تکثیر میشوند مثل بگونیا رکس
بگونیا های غده دار ریشه های ضخیم دارند که برای تکثیر به کار میرود بگونیاهایی که برگهای درشت دارند در این گروه قرار میگیرند .

بگونیاهای ریشه افشان :
ریشه ها در تکثیر این گیاهان کارایی ندارند مهمترین بگونیای این گروه بگونیا سمپرفلورنس است

پرورش دهندگان بگونیا این گیاه را به دو دسته بگونیا برگی  و  بگونیا گلدار  تقسیم میکنند

بگونیای گلدار :
سه نوع بگونیای گلدار وجود دارد  بگونیای غده ای ، بگونیا لورن  ، بگونیا الاتیور
مهمترین انها بگونیا غده ای است که در تابستان و پاییز گل میدهد
بگونیای نوع لورن در زمستان گل میدهد اندازه اش به ۴۵سانت میرسد اگه نوک ساقهای گل رو بکنید پر پشت و زیبا میشود  بگونیا الاتیور سراسر سال گل دارد .

نگهداری و پرورش گل بگونیا :
به گرمای متوسط نیاز دارد حداقل دما در زمستان ۱۲درجه دما بالای ۲۱درجه سانتی گراد نباشد
محل روشن دور از تابش مستقیم افتاب برای نگهداری بگونیا گلدار عالی است
ابیاری منظم و کافی میخواهد مخصوصا وقتی در حالت گلدهی است ولی خاک گلدان نباید همیشه خیس باشد رطوبت دوست است  اسپری اب محیط اطراف گلدان ، اسپری اب بدون املاح روی برگ و استفاده از زیر گلدانی حاوی اب و سنگریزه میتواند برای تامین رطوبتش مفید باشد
خاک:
خاک مناسب برای بگونیا گلدار مخلوط مساوی پیت ماس و ماسه

تعدادی از گونه های بگونیا با عکس:

Begonia tuberhybrida pendula

Begonia tuberhybrida pendula

Begonia moccapink

Begonia moccapink

Begonia multifora

Begonia multifora

برای آموزش تکثیر گیاه بگونیا اینجا کلیک کنید

نویسنده خانم یزدانی

جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه
برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه و افزایش مقاومت گیاهان و درختان میوه به سرما  باید گیاه در شرایط خوب دما، نور، CO2 و رطوبت قرار بگیرد تا بتواند به مقدار زیاد قند تولید کند و قند زیاد حکم ضد یخ طبیعی را دارد. گیاهان خانواده کراسولا و کاکتوس ها چون در شب CO2 را ذخیره میکند و در روز روزنه اش را میبندد، پس استفاده از تزریق دی اکسید کربن در شب و یا تهویه شبانه نیاز دارند، در شب های سرد چون تهویه بسته است بنابراین گیاهان این خانواده اکثرا دچار کمبود دی اکسید کربن شده و به همین ترتیب فتوسنتز کم شده و در نهایت تولید قند کمتر و زودتر سرمازده میشوند. پس در شب های سرد سرمازدگی و کمبود دی اکسید کربن به صورت ترکیبی عمل میکند.
کود های شیمیایی، بخصوص ترکیب های دارای ازت بالا باعث تشکیل سلولهای درشت شده و امکان سرمازدگی را افزایش میدهند.
اما ترکیب های دارای پتاسیم و فسفر بالا باعث افزایش مقاومت به سرما زدگی میشوند، پتاسیم موجب بهبود جذب انتخابی و مانع از اثر سرما خواهد شد.
فسفر نیز موجب استحکام بافت و افزایش مقاومت به سرما خواهد شد.
سرمازدگی کاکتوس

جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و درختان میوه

در درختان میوه با پاشش کلسیم قبل از برداشت مانع از تلخ شدن میوه سیب و پرتقال میشوند.
اما هورمونها هم روی سرما زدگی تاثیر دارند.
هورمونهای رشد مثل اکسین ها و سایتوکین ها و جیبرلین ها، باعث افزایش رشد گیاه میشوند، گیاه با شروع فصل سرد شروع به تولید هورمونها ی باز دارنده رشد مثل ABA میکند. که در مرحله اول روزنه ها را میبندد و در مراحل بعدی رشد را کم می کند و قند گیاه را در شیره نگه میدارد تا شیره غلیظ شود و بر اثر سرمای زیاد دچار یخ زدگی نشود.
برخی از هورمون های کاهنده رشد نیز در سرمازدگی اثر دارند
مثل سایکوسل، AMO, ترینوزول ها، پکلوبوترازول، و…همگی در بازار هستند
این موادهمگی، چون باعث کاهش رشد میشوند، بنابراین قند داخل گیاه صرف رشد نمیشود، بلکه صرف افزایش کیفیت میشود، و غلظت شیره گیاه زیاد میشود و مقاومت به سرما زیاد میشود.
در زمستان دو موضوع سرمازدگی و یخ زدگی را با هم داریم.
خیلی از گیاهان وقتی در دمای پایین تر از صفر فیزیولوژیک قرار میگیرند دچار علایم سرما خوردگی میشوند. این صفر فیزیولوژیک برای خیلی از گیاهان گرمسیری حدود ۱۰ درجه سانتیگراد است
این اثر ها شامل ۱_ توقف جریان سیتوپلاسمی سلول، ۲_ پلاسمولیز دروغی، بر اثر افزایش نفوذ پذیری غشاء و خروج یون پتاسیم ۳_ به علت کاهش فتوسنتز، گیاه علیرغم وجود مواد غذایی، دچار گرسنگی فیزیولوژیک میشوند و حالت آبگز شدن پیدا می کنند. ۴_ تولید سم در داخل اندامهای گیاه
۵_ عدم ساخت پروتئین و شکستن آنها ۶_ عدم جذب مواد غذایی توسط ریشه ۷_ چربی های غشاء از حالت مایع به حالت جامد در میآیند.
اما یخ زدگی که عموما در دمای زیر صفر اتفاق می افتد، هنگامی که دما خیلی کم میشود، ابتدا آب بین سلول‌ها که خالص تر هستند یخ میزنند، اگر در این مرحله بتوانیم دمای گیاه را اندکی بالا ببریم و یخزدگی ادامه پیدا نکنی، قابل برگشت هست،
یعنی اگر باغدار بتواند با ایجاد دود، گرما، آبیاری بارانی، استفاده از مالچ ( پلاستیک، کاه و…)، عدم پاک کردن برف از روی گیاه و.. در هوای ساکن صبحگاهی مانع از ادامه روند یخ زدگی شود، مرحله دوم یخ زدگی اتفاق نمی افتد. گیاه در این مرحله برمیگردد
اما اگر یخ زدگی ادامه پیدا کند، آب داخل سلول یخ میزند و به حالت بلور در می آید و باعث پارگی سلول و مرگ سلول، بافت و در نهایت خشک شدن گیاه می شود.
چگونگی جلوگیری از این خسارت
۱_ محافظت از گیاه با گرما، تولید باد،دود و..، ۲_ طراحی و کاشت صحیح اولیه، شامل کاشت در مناطق شیب دار و عدم کاشت گیاهان حساس، ۳_ کاشت گیاهان دیر گل برای جاهایی که سرمای دیر رس بهاره دارند. ۴_ انتخاب پایه های مقاوم ۵_ استفاده از بادشکن
عواملی که باعث افزایش مقاومت میشوند، ۱_ کربوهیدرات، و قند داخل گیاه، هرچه بیشتر باشد یا به عبارتی دیگر هر چه فتوسنتز بیشتر باشد مقاومت به سرما در گیاه بیشتر است، پس نور کافی دریافتی گیاه در طی مراحل رشد باعث تقویت گیاه در برابر سرما خواهد شد. ۲_ تنش آبی، مواجه کردن گیاه با کم آبی در اوایل پاییز باعث افزایش مقاومت به سرما خواهد شد.
۳_ هرس و تنظیم بار گیاه، باعث افزایش کربوهیدرات یا قند داخل گیاه شده و مقاومت به سرما را افزایش می دهد. ۴_ تغذیه مناسب، قطع تغذیه ازت در اواخر فصل رشد و افزایش مصرف پتاسیم پیشنهاد می شود. ۵_ پایه های مناسب میتواند باعث افزایش مقاومت به سرما شود. ۶_ ترکیبات شیمیایی و تنظیم کننده های رشد مثل ABA, BA, CCC, MHمالیک هیدرازیدو…
ضمنا به علت اینکه در فصل زمستان درب گلخانه ها برای کاهش مصرف انرژی بسته است عموما گلخانه ها با عدم تهویه و کاهش CO2 مواجه هستند، بنابراین پیشنهاد می شود برای جلوگیری از کاهش فتوسنتز و در نهایت کاهش کربوهیدرات نسبت به باز کردن تهویه و یا تزریق CO2 اقدام گردد تا سرمازدگی کمتری داشته باشیم.
نویسنده: دکتر گلستانی