قلمه زدن

آموزش ساخت بونسای آدنیوم

آموزش ساخت بونسای آدنیوم : adenium bonsai
در این مقالیه آموزش ساخت بونسای آدنیوم با روش خاصی که بیشتر در شرق آسیا استفاده میشود آموزش داده میشود. بونسای آدنیوم یکی از زیباترین بونسای ها می باشد آدنیوم یکی از راحترین و زود رشدترین گیاهان برای بونسای کردن می باشد که با هرس آدنیوم به راحتی میتوان بونسای درست کرد بهترین زمان هرس آدنیوم زمانی است که گیاه تازه میخواهد شروع به رشد نماید یکی از متداولترین کارهایی که روی آدنیوم  انجام می دهند هرس ریشه و چسباندن یک دکمه یا شیئی که زنگ نزنه در قسمت ته ادونیوم بعد از هرس ریشه هست که باعث میشه ریشه‌ها عمقی رشد نکنند و از بغل رشد کنند که هم زیباتر میشه و هم عمر و دوام بیشتری به ریشه‌های ادونیوم که در برابر پوسیدگی حساس هستند میده.
برای این کار ادنیوم رو باید از خاک در به یارید و کامل قسمت ریشه هارو هرس کنید. سپس یک شیء گرد در ته آدنیوم مربوطه بچسبانید و بکارید.
برای شکل گرفتن ریشه می تونید با به وجود آوردن شیارهایی مثل عکس‌های زیر باعث بشید ریشه فقط از همون قسمت‌های دلخواه در به یاد و بعد از در آمدن ریشه‌ها آنها را از زیر خاک بیرون به یارید تا زیباتر شوند.
حتی ادونیوم های ضخیم رو می تونید با نصف کردن ادونیوم به دو آدونیوم تبدیل کنید و بعد از انجام عملیات فوق چند روز برای پینه بستن ته ادونیوم بیرون در فضای آزاد در سایه بزارید و بعد از پینه بستن بکارید.
برای آموزش کامل کاشت بذر آدنیوم  اینجا کلیک کنید

آموزش ساخت بونسای آدنیوم تصویری :

ادونیوم های قطع شده و اماده برای کاشتن
ادونیوم های قطع شده و اماده برای کاشتن

 

پینه بستن ته کار بعد از یک هفته ، ته ادونیوم حاوی قارچکش هست
پینه بستن ته کار بعد از یک هفته ، ته ادونیوم حاوی قارچکش هست

 

قلمه آدنیوم
<br />زائده های بریده شده جهت مشخص کردن قسمت هایی که نیاز داریم برای ریشه دار شدن

کاشت ادنیوم

آماده کاشت

 

جوانه آدنیوم
طریقه درست کردن زائده برای ریشه دار کردن

بعد از کاشت

بعد از کاشت

 

انواع آدنیوم
بعد از چهار تا شش ماه ریشه‌ها در قسمت‌های زائده دار در اومدن و شکل گرفتند

 

ادونیوم
ریشه دار شدن بعد از شش ماه زمانی که محل در اومدن ریشه مشخص نمیشه و خود به خود دور تا دور پر از ریشه میشه

بعد از کاشت مجدد

بعد از کاشت مجدد

ریشه آدنیوم

بعد از یکسال
کاشتن آدنیوم

بعد از کاشت مجدد

یکسالگی آدنیوم
بعد از یکسال

هرس ریشه آدنیوم

بعد از شش ماه مجدداً از خاک در میاد و بعد از حذف ریشه‌های مویی بهش شکل میدیم و مجدداً می‌کاریم

 

نحوه قرار گرفتن روی خاک
نحوه قرار گرفتن روی خاک

نحوه قرار گرفتن روی خاک

نحوه قرار گرفتن روی خاک
نویسنده : مهندس جعفرزاده

تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای

تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای
فتیله را در آب گرم بخیسانید و آن را از طریق سوراخی که در انتهای لیوان پلاستیکی ایجاد کرده‌اید وارد کنید و تا نیمه آن را بالا بیاورید و لیوان را با خاک سبک پر کنید، دقت کنید خاک را فشرده نکنید.
انتهای دم برگ را به صورت ۴۵ درجه برش بزنید به صورتی که روی برگ به سمت شما باشد.

یک سانت انتهای دم برگ را به دو قسمت تقسیم کنید (برای برگ‌های کوچک‌تر این میزان کمتر است). بهتر است انتهای دوتا شده را با هورمون ریشه زایی بپوشانید تا ریشه زایی سریع‌تر انجام شود.

دم برگ را در خاک قرار دهید و با انگشت آن را نگهدارید و سپس به آن آب بدهید تا جایی که آب از فتیله ای که یک سر آن داخل لیوان است و یک سر آن در خارج آن است به بیرون بریزد. سپس اجازه دهید به مدت ۱ شب آب اضافی خاک گلدان خشک شود. دقت کنید خاک را نباید زیاد فشرده کنید زیرا سرعت رشد جوانه‌ها را کم می‌کند.

دم برگ فقط باید یک و نیم سانت داخل خاک باشد زیرا جوانه‌های تازه از انتهای دم برگ بیرون می‌آیند و اگر دم برگ را زیاد در عمق کاشته باشید دیرتر جوانه‌ها ظاهر می‌شوند.

در انتها می‌توانید کود مورد نیاز جوانه‌ها را در بشقاب زیری گلدان در حدود دو سانتیمتر بریزید و فتیله را درون آن قرار دهید.

گلدان را در مکان گرم قرار دهید که نور کافی داشته باشد اما نور مستقیم نیاز نیست. بعد از ۶-۸ هفته از قلمه برگ جوانه‌ها ظاهر می‌شوند. هنگامی که جوانه‌ها حدود ۵ سانتی متری رسیدند می‌توانید آنها را به گلدان مناسب منتقل کنید.

تکثیر بنفشه آفریقایی با تصویر – تکثیر بنفشه آفریقایی به روش فتیله‌ای

تکثیر بنفشه آفریقایی
فیتیله را در آب گرم بخیسانید و آن را از طریق سوراخی که در انتهای لیوان پلاستیکی ایجاد کرده اید وارد کنید و تا نیمه آن را بالا بیاورید و لیوان را با خاک سبک پرکنید

 

تکثیر بنفشه افریقایی
یا میتوانید به این طریق هم گلدانهایی که فتیله ندارند درصورت ناچاری فتیله ای کنید

 

حتما نخایی که از بیرون میخرید قبل استفاده در آب جوش قرار دهید و در بیارید چون بعضیا بخاطر نایلونی بودن ممکنه بعضی قسمتا بهم چسبیده باشه و آب ازش عبور نکنه

نخ بنفشه
این سه سایز نخ برای فیتیله ای کردن مناسبه

نویسنده : خانم علوی

 

تکثیر کاکتوس کریسمس

تکثیر کاکتوس کریسمس از طریق قلمه نام علمی: Schlumbergera truncata
تکثیر این گیاه با بریدن قطعات برگ و زدن به صورت ایستاده در خاک به راحتی امکان پذیر است .
از برگهای بالایی برای تکثیر استفاده کنید .
قلمه برای جدا کردن از گیاه مادر حتما باید سه پد و بیشتر داشته باشد اگر یک یا دو پد را قلمه بزنیم درصد ریشه زایی ان کم است
پدها را به راحتی میتوان یا چرخش از گیاه مادر جدا کرد .دقت کنید در هنگام جداسازی پد زیری که روی گیاه مادر میماند صدمه نبیند که بتواند دوباره پدهای جدید و زیبا روی ان رشد کند
بعد جدا کردن پدها گیاه مادر را به محل نگهداری قبلی باز میگردانده و پس از ۲۴ساعت ابیاری کنید
قلمه های جدا شده را در مکانی سایه و دمای ۲۰درجه به مدت چند روز قرار دهید تا انتهای بریدگی پینه بزند
گلدانی متناسب با سایز قلمه انتخاب و کف انرا سنگریزه جهت زهکش بریزید که اب به راحتی از کف گلدان نفوذ کند
در مورد خاک مناسب باید خاکی تهیه شود که مقدار زیادی رطوبت را در خود حفظ کند کوکوپیت و پرلایت یا  پیت موس و پرلایت  برای کشت عالی
بعد از پینه زدن محل بریدگی قلمه ها را در خاک مورد نظر بکارید حتما باید یک پد از کاکتوس در خاک فرو برود
اینگونه کشت باعث تحریک ریشه زایی بیشتر شده و گیاه در خاک محکمتر میشود
خاک را در حد مرطوب کردن بستر ابیاری و گلدان را در مکانی با نور محیطی بگذارید و رطوبت ۵۰تا۸۰ درجه و اجازه بدید سطح خاک خشک شد ابیاری کنید.

تکثیر کاکتوس کریسمس به روایت تصویر:

کاکتتوس کریسمس
قبل از شروع کار تمامی ابزار را بخوبی ضدعفونی کنید

 

تکثیر گل کریسمس
جدا کردن قلمه از گیاه مادر ، حتما باید سه پد و بیشتر داشته باشد اگر یک یا دو پد را قلمه بزنیم درصد ریشه زایی ان کم است

 

قلمه کاکتوس کریسمس
قلمه های جدا شده را در مکانی سایه و دمای ۲۰درجه به مدت چند روز قرار دهید تا انتهای بریدگی پینه بزند

 

کاشت قلمه کریسمس
بعد از پینه زدن محل بریدگی قلمه ها را در خاک مورد نظر بکارید حتما باید یک پد از کاکتوس در خاک فرو برود

 

آبیاری کریسمس
خاک را در حد مرطوب کردن بستر ابیاری و گلدان را در مکانی با نور محیطی بگذارید و رطوبت ۵۰تا۸۰ درجه و اجازه بدید سطح خاک خشک شد ابیاری کنید

 

آب کاکتوس کریسمس
توجه داشته باشید تا زمانی که کامل ریشه میزنند نباید زیاد ابیاری کرد و فقط رطوبت نسبی بستر کافیه

 

 

 

تکثیر بنفشه آفریقایی

تکثیر بنفشه آفریقایی از طریق برگ :
نام علمی: Saintpaulia
متداولترین روش برای تکثیر بنفشه آفریقایی، تکثیر از طریق برگ است.
برای این کار یک برگ جوان و سالم (A) را بکنید
به طور مایل (B) دمبرگ آن را قطع کنید به طوریکه دو و نیم سانتی متر آن به پهنک وصل باشد
سپس حدود ۲۰ دقیقه صبر کنید تا شیرابه خشک شود.
قدری خاک مخلوط مخصوص بنفشه آفریقایی را در گلدان کوچکی که ته اش سوراخ دارد بریزید.
وسط خاک را با مداد یا وسیله ای مشابه گود کنید
#دمبرگ را در خاک بکارید(c).
به گلدان از زیر گلدانی آب دهید تا سطح خاک خیس شود
آن را درون کیسه پلاستیک یا ظرف شفاف تمیز بگذارید تا رطوبت زیادی زیر سر پوش جمع شود.
مطمئن شوید که سرپوش شما منافذی برای عبور هوا دارد.
بعد از ۳ هفته میتوانید کاور را بردارید
در صورت نیاز به قلمه از زیر گلدانی آب دهید
بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز قلمه #جوانه خواهد زد و تعدادی گیاهچه زیبا خواهید داشت.

تکثیر از طریق
تکثیر از طریق

تکثیر بنفشه آفریقایی به روایت تصویر:

تکثیر بنفشه آفریقایی

تکثیر بنفشه آفریقایی

تکثیر بنفشه آفریقایی

قلمه بنفشه آفریقایی

آموزش تکثیر بنفشه

منبع : کانال دوستان بنفشه آفریقایی شیراز

grow-lucky-bamboo

آموزش قلمه زدن گیاهان :  در این مقاله با قلمه زدن انوع گلهای آپارتمانی ، بیرونی و درختان میوه آشنا میشوید.
در ازدیاد به وسیله قلمه ساقه و قلمه جوانه برگ، تنها لازم است که ریشه های جدید نابجا تشکیل شود زیرا پتانسیل سیستم شاخه و جوانه، از قبل بر روی قلمه وجود دارد. ریشه های نابجا پس از قلمه گیری ایجاد می شوند که این حالت واکنشی به اثر زخم د رهنگام تهیه قلمه است. در گیاهان علفی، ریشه های نابجا معمولاً از بین دسته های آوندی منشاء می گیرند به عنوان مثال در کراسولا، ریشه های نابجا از بشره (اپیدرم) و در حسن یوسف از دایره محیطیه ناشی می شوند.

در گیاهان دایمی چوبی که در آنها یک لایه و یا بیشتر، آوند چوبی و آبکش ثانویه وجود دارد، ریشه ای نابجا در قلمه های ساقه از سلول های پارانشیمی زنده که غالباً در آوند آبکش ثانویه جوان وجود دارد منشاء می گیرند. اما گاهی از لایه زاینده آوند آبکش و یا عدسک منشاء می گیرند.

پس از اینکه قلمه ساقه از گیاه مادری جدا شده و برای ریشه زایی در محیط مساعد قرار می گیرد، معمولاً در ته قلمه مقداری پینه تشکیل می شود. پینه توده ای نامنظم از سلول های پارانشیمی است و عقیده بر این است که تشکیل پینه، اساس ریشه زایی است.

قطب گرایی قلمه ها:
وجود خاصیت قطب گرایی در شاخه ها و ریشه ها به اثبات رسده است. قطب گرایی صفتی موروثی در شاخه ها و ریشه ها است که رد ریشه دار شدن قلمه ها تأثیر می گذارد بدین معنا که در قلمه های ساقه، شاخه ها در انتهای نزدیک به نوک شاخه و ریشه ها در انتهای نزدیک به طوقه گیاه تشکیل می شود، به عبارتی دیگر قلمه های ساقه از هر جهتی که در بستر ریشه زایی قرار گیرند ریشه در پایین و ساقه در بالای آن تشکیل می شود.

در قلمه های ریشه وضعیت مخالف قلمه های ساقه مشاهده می شود یعنی ریشه در انتهای نزدیک به نوک شاخه و شاخه در انتهای نزدیک به طوقه گیاه ایجاد می شود. بطور معمول ساقه دارای قطب گرایی شدیدی است، این حالت در ریشه ها ضعیف و در برگها بسیار ضعیف است در قلمه های برگ ریشه و شاخه در پایین قلمه تولید می شوند که این دلیل بر ضعیف بودن خاصیت قطب گرایی در برگها است.

عوامل موثر بر ریشه زایی قلمه ها:
عوامل موثر بر ریشه زایی قلمه ها از دو جنبه قابل بررسی هستند اول عوامل فیزیولوژیکی و دوم عوامل محیطی. هر کدام از این عوامل اهمیت بسزائی در ریشه زایی قلمه ها دارند بطوری که ممکن است تغییرات در یک عامل اثر مطلوب یا مخربی در ریشه زایی یک گونه گیاهی داشته باشد از این رو به هنگام تهیه، کاشت و نگهداری قلمه ها بایستی به کلیه عوامل موثر در ریشه زایی توجه کافی داشت.

۱- عوامل فیزیولوژیکی موثر در ریشه زائی قلمه ها:
وجود غلظت معینی مواد هورمونی و به ویژه اکسین ها در گیاه مادری کمک مهمی در ریشه زایی قلمه ها می کند.

جوانه ها و برگهای موجود بر روی قلمه ها، در ریشه زایی آنها موثرند. د ربرخی گیاهان وجود حداقل یک جوانه بر روی قلمه ها، در ریشه زایی آنها موثرند. در برخی گیاهان وجود حداقل یک جوانه بر روی قلمه برای ریشه زائی لازم است و حتی اگر قلمه های بدون جوانه با مواد اکسینی تیمار شوند ریشه دهی در آنها انجام نمی گیرد.

مشخص است که قلمه های دارای جوانه فعال ریشه زائی خوبی دارند و از طرفی وجود برگ نیز اثر تحریک کنندگی در ریشه دهی قلمه های ساقه دارد. برگها سبب تولید کربوهیدرات شده که به تشکیل ریشه کمک می کند بنابراین جوانه ها و برگها جایگاه اصلی تولید اکسین محسوب می شوند. از نظر قابلیت ریشه زائی قلمه ها، بین گونه ها و ارقام مختلف گیاهان تفاوتهای بسیاری مشاهده شده است.

وجود نسبت متعادلی از کربوهیدرات و ازت در گیاه مادری به ریشه دهی کمک می کند. معمولاً قلمه هایی که دارای مقدار ازت کافی و مقدار متنابهی کربوهیدرات می باشند از ریشه زائی خوبی برخوردارند. ازت کافی در گیاه به صورت رشد مناسب شاخه بروز می کند و شاخه ای که کربوهیدرات فراوان دارد قابل خم شدن نیست. برای رسیدن به این مقصود باید از شاخه های جانبی استفاده کرد. علاوه بر آن قسمت های پایین شاخه
(در شاخه های یکساله و مسن تر) که ازت کمتر و کربوهیدرات بیشتری دارد برای ریشه زائی خوب مورد استفاده قرار می گیرند.

سن گیاه مادری در گیاهان سخت ریشه زا عامل مهمی در تشکیل ریشه بشمار می رود. قلمه های ساقه با ریشه ای که در زمان نونهالی (مثلاً از نهال های جوان) گرفته می شود نسبت به قلمه تهیه شده از گیاهان بالغ، غالباً ریشه دهی آسان تر و بیشتری دارند، شاید به این دلیل که در گیاهان مسن تولید مواد بازدارنده ریشه زائی بیشتر است.

سن شاخه هایی که برای تهیه قلمه از شاخه های سال جاری، یکساله، دو ساله و یا بیشتر برای این منظور می توان استفاده کرد. با وجود این برای تمامی گونه ها نمی توان یک نوع چوب را توصیه کرد.

در گونه های سخت ریشه زا انتخاب قلمه از شاخه های رویشی و یا گلدار، در ریشه دهی موثر بوده و بهتر است قلمه ها را در زمان رشد رویشی و قبل از گلدهی از نبات مادری جدا کرد.

زمان قلمه گیری در طول سال، اثر بارزی در ریشه دهی دارد. با اینکه قلمه گرفتن در تمام فصول سال ممکن است اما در گونه های مختلف زمان قلمه گیری تاثیر متفاوتی در ریشه دار شدن آنها دارد. به عنوان مثال قلمه های برگ نو در تمام سال ریشه دار می شوند و در زیتون، قلمه برگدار تهیه شده در اواخر بهار و تابستان در زیر سیستم مه افشانی بهترین نتیجه را می دهد و یا در آزالیا اگر قلمه ساقه از شاخه آبدار و در اوایل بهار تهیه شود به آسانی ریشه می دهد، اما اگر در اواخر بهار گرفته شود درصد ریشه زائی کاهش می یابد.

آموزش قلمه زدن گیاهان

بطور کلی از موارد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که قلمه های چوب سخت گونه های خزان دار در پاییز و بهار قابل تهیه هستند اما در گیاهان سهل ریشه زا زمان تهیه قلمه تفاوت چندانی در ریشه زائی آنها ندارد. همچنین قلمه های چوب نرم از گونه های خزان دار، وقتی در بهار گرفته می شوند نتایج خوبی دارند. قلمه های گیاهان همیشه سبز سوزنی برگ، وقتی در اواخر پاییز تا آخر زمستان گرفته می شوند بهترین ریشه زائی را دارند.

۲- عوامل محیطی موثر در ریشه زائی قلمه ها:
وجود آب کافی در بستر کاشت و رطوبت بالا در هوای اطراف قلمه ها، برای ریشه زائی اکثر گونه ها لازم است. برگهای موجود بر روی قلمه ها برای ریشه زائی لازم هستند، اما برگها سبب اتلاف آب از قلمه می شوند بنابراین برای ریشه زائی خوب در قلمه های برگدار، باید مقدار بخار آب در اتمفسر اطراف برگها در حدی حفظ شود که تبخیر از برگهای قلمه به حداقل برسد. برای این منظور می توان از شاسی یا گلخانه استفاده کرد و به عبارتی بهتر است قلمه ها را در محیطی بسته برای ریشه زائی نگهداری کرد.

قرار دادن قلمه ها در زیر سایبان و تحت سیستم مه افشانی نیز کمک موثری در ریشه زائی بسیاری از قلمه ها می کند. باید توجه داشت که در تمامی انواع قلمه، به ویژه قلمه های سخت ریشه زا، دیر ریشه زا و قلمه های سبز برگدار، نیاز به آبیاری مداوم و بیش از حد در بستر کاشت قلمه ها نیست، بلکه مهم آن است که همیشه رطوبت کافی همراه با تهویه مناسب در بستر کاشت و اتمسفر اطراف قلمه ها موجود باشد. چنین شرایطی در محیط کاشت، بایستی همواره قبل و پس از تولید پینه در ته قلمه وجود داشته باشد تا از پوسیدن و یا خشک شدن پینه جلوگیری شود زیرا همانطوری که قبلاً گفته شد پینه زائی شرط اولیه و اساسی برای ریشه زائی است.

برای ریشه زائی غالب قلمه های گیاهان دمای مناسب روزانه ۲۷ْ-۲۱ و دمای شبانه ۱۵ْ سانتی گراد است. با وجود این برخی گونه ها در دمای کمتر از این مقدار ریشه دهی خوبی دارند. دمای زیاد هوا می تواند علاوه بر افزایش تبخیر و تعرق در قلمه های برگدار، سبب رشد جوانه ها قبل از ریشه دهی قلمه شود که حاصل آن از بین رفتن قلمه ها است. پس باید مراقبت های لازم را به شکلی انجام داد که ریشه زائی در قلمه ها قبل از نمود جوانه ها انجام شود. گاهی اوقات نگهداری قلمه ها در هوای با دمای خنک تر و استفاده ازگرما برای گرم کردن بستر کاشت
(ته قلمه ها) بسیار مفید خواهد بود.

نور عامل مهم دیگری است که از سه جنبه شدت، مدت و کیفیت می تواند بر ریشه زائی قلمه ها در طی نگهداری آنها در بستر کاشت و یا بر روی گیاهان مادری که از آنها قلمه گرفته می شود تاثیر بگذارد. قلمه های برخی گیاهان، در زیر شدن نور نسبتاً کم ریشه دهی بهتری دارند. معمولاً قلمه های گرفته شده از گیاهان مادری که در شدت نور نسبتاً کم رشد کرده اند، از گیاهان مادری که در شدت نور زیاد پرورش یافته اند ریشه زائی بیشتری دارند.

از لحاظ اثر مدت روشنائی یا طول روی می توان چنین بیان کرد که اثر طول روز در قلمه های حاصل از گیاهان پرورش یافته در شرایط روز کوتاه و روز بلند اثرات متفاوتی را در ریشه زائی نشان می دهند. از نظر کیفی، نورهای نارنجی و قرمز برای ریشه دار کردن قلمه ها مطلوب تر می باشند. به هر حال قلمه های سبز و علفی که برگدار هستند از نور برای انجام فرآیند فتوسنتز و تولید کربوهیدرات استفاده می کنند و از این رو نور با شدت کم برای آنها مناسب است، اما در قلمه های چوبی و سخت نور اثر خوبی نداشته و ممکن است از ریشه دهی آنها جلوگیری کند.
آموزش قلمه زدن گیاهان
استفاده از بستر کاشت مناسب در ریشه دار کردن قلمه ها دارای اهمیت بسیاری است. یک محیط کاشت مطلوب برای ریشه دار کردن قلمه ها بایستی خلل و فرج کافی داشته باشد تا زهکشی و تهویه آن در حد مطلوبی انجام شود. برای انجام تقسیم سلولی در محل زخم
(ته قلمه) تهویه لازم است تا اکسیژن کافی برای تولید پینه تامین شود. علاوه بر آن محیط کاشت باید قدرت نگهداری آب کافی را دارا بوده و عاری از عوامل بیماری زا باشد. PH مناسب برای ریشه زائی قلمه ها حدود ۷ است.

معمولاً پیت موس یکی از بهترین محیط های کاشت برای این منظور است زیرا میزان تهویه و حفظ رطوبت آن از ماسه بیشتر است اما به دلیل در دسترس نبودن، در ایران از ماسه شسته و تمیز با بافت متوسط که ارزان تر و قابل دسترس تر از پیت موس است استفاده می شود. درنهایت باید توجه داشت که قلمه برخی گیاهان زینتی در آب نیز به آسانی ریشه دار می شوند که پس از ریشه دهی بهتر است آنها را به خاک سبک منتقل کرد. نباتاتی مانند حسن یوسف، دیفن باخیا و برخی فیلودندرون ها از آن جمله اند.

تیمار قلمه ها:
از مواد مختلفی برای کمک به ریشه دهی و محافظت قلمه ها در برابر عوامل بیماری زا استفاده می شود که آن را تیمار قلمه ها می نامند. قلمه ها د رحین ریشه دهی و بلافاصله پس از آن، در معرض حمله میکروارگانیسم های مختلفی قرار می گیرند که برای محافظت آنها معمولاً ته قلمه ها را با قارچ کش هایی مانند مانکوزب آغشته کرده و سپس اقدام به کاشت می کنند. همچنین از برخی مواد تنظیم کننده رشد برای ریشه زائی بهتر در قلمه ها استفاده می شود.

 

قلمه زدن گل
نواحی تهیه سه نوع قلمه بر روی ساقه

 

آموزش قلمه زدن
سمت چپ قلمه مستقیم ،وسط قلمه قنداق دار (فقط قسمتی کوچکی از چوب قدیمی تر و ساقه مسن تر دارد) قلمه پاشنه دار (قسمت بزرگ تری از ساقه قدیمی تر و مسن را دارد)

 

کاشت قلمه
تهیه قلمه چوب نیمه سخت قلمه از انتهای ساقه تهیه می شود و برگهای آن جدا میشوند البته می توان تعدادی از برگها را درقسمت بالای قلمه نیزباقی گذاشت که این مسئله بستگی به نوع گیاه وشرایط محیطی دارد
برش قلمه
بعد از برش قلمه یکی دو سانت از پوست پایین قلمه را برای بهتر ریشه دهی بردارید

 

روش قلمه گل
معمولا دو سوم از قلمه را زیر خاک دفن میکنند ولی این روش ثابت نیست و می توان کمتر هم باشد

 

گلخانه خانگی
برای حفظ رطوبت محیط، برگ و جلوگیری از خشک شدن قلمه بهتر است قلمه ها را زیر پوشش قرار دهید ولی به هیچ وجه در معرض نور خورشید قرار ندهید

 

قلمه زدن گلها
قلمه باید تعدادی گره داشته باشد یک گره برای ریشه و یک گره برای جوانه زنی برگ.<br />می توانید برای حفظ قلمه و کاهش مصرف رطوبت برگ ها را نصف کنید

نویسنده : خانم یزدانی

 

begonia
در این مقاله با آموزش تکثیر بگونیا از طریق برگ آشنا خواهید شد هر سوالی در مورد مقالات سایت میهن کاکتوس داشتید در زیر مقاله مطرح کنید.
تکثیر :
بگونیا برگی به راحتی از طریق قلمه برگ و تقسیم بوته تکثیر میشود .
بهار و تابستان برگهایی که اندازه متوسطی دارند به همراه ۲/۵تا ۵سانت ساقه انتخاب و قلمه را با زاویه ۴۵درجه در بستری متشکل از پیت ماس – ورمی کولایت – پرلایت با حجم مساوی فرو کنید به نحوی که تمام ساقه در بستر فرو برود .
برخی از پرورش دهندگان برگها را از پشت روی بستر مرطوب قرار میدهند و برای انکه سطح تماس ان با بستر ریشه زایی شود مقداری شن بر روی ان میریزند .
میتوان برای افزایش رطوبت اطراف برگها بر روی گلدان یک کیسه پلاستیکی کشید .گلدانی را در مکانی با نور غیر مستقیم و دمای ۲۷-۲۴ درجه قرار دهید .قلمه باید به دور از نور مستقیم خورشید باشد .قلمه برگ در طی ۴-۳هفته ریشه میدهد و ۴هفته دیگر طول میکشد که جوانه زده و گیاه جدید شروع به رسد کند .هر سال در بهار خاک و سایز گلدان را تعویض کنید .گلدان کوچک و فضای کم برای ریشه باعث تغییر رنگ بگونیا برگی میشود.
آفات و بیماریهای بگونیا برگی :
کنه تار عنکبوتی : موجب پریدگی رنگ برگها و بستن تار عنکبوت در سطح زیرین برگ میشودنماتد: این افت بر روی ریشه ها فعالیت میکند و در نتیجه ان برگها کم رنگ میشود و بعد از مدتی میریزدشپشک : به شکل مجموعه سفید رنگی در محل اتصال برگ به ساقه یا ساقه به ریزوم بیشتر دیده میشود .
اگر تعداد شپشکها کم است میتوان انان را با پنبه اغشته به اب و صابون (بدون عطر )برداشت ولی اگر تعداد زیاد است با سموم سیستمیک مانند مالاتیون اقدام به سمپاشی کنید (بعد از حدف فیزیکی )
سفیدک : از جمله بیماریهای قارچی این گیاه است که در شرایطی که شب سرد و روز گرم و مرطوب باشد یا در صورتی که برگهای گیاه در اثر ابیاریهای متعدد خیس و مرطوب شود ظاهر شده در نتیجه ان لکه های سفید رنگ بر روی سطح برگها دیده میشود در نهایت برگها زرد و قهوه ای شده و میریزد .بوتریتیس :
این بیماری قارچی موجب پوسیدگی ساقه میشود*لکه های قهوه ای رنگ بر روی ساقه *برگ و گلها شکل میگیرد برای مبارزه با این دو بیماری میتوان از قارچکشهای سیستمیک استفاده کرد .
لکه برگی : بیماری باکتریای که میتواند تمامی قسمتهای گیاه را درگیر کند اما اولین علائم ان به شکل لکه های کوچک مدور و سوخته در سطح زیرین برگ مسن و در نزدیکی رگبرگ ایجاد میشود و با گذشت زمان لکه بزرگتر شده حاشیه انان زرد رنگ میشود و این موقع در سطح رویین برگ نیز قابل مشاهده است .
تحت شرایط مرطوب زخمهای ابدار و سیاه رنگی نیز در سطح برگ به وجود می اید در نهایت برگ پژمرده میشود و میریزد سموم قارچ کش تماسی به کنترل این بیماری کمک میکند اما بیشتر باید پیشگیری کرد تا درمان .
بیماری ویروسی: در بگونیا موجب موزاییکی شدن پهن برگ میشود در این حالت لکه های زرد رنگ ظاهر میشود و برگها بد شکل می شوند.
گازهای موجود در اشپزخانه *مجاورت با وسایل گرمایشی نیز موجب افتادگی برگ و از بین رفتن این گیاه میشود
بگونیا

Begonia masoniana

بگونیا

Begonia maculata

426326687_52132_4993030255965879025

Begonia rex

بگونیا

تکثیر بگونیا از طریق برگ و تقسیم کردن برگ به تکه های کوچک

بگونیا

کاشت در بستر نرم

بگونیا

پشت برگ را به فاصله یک سانت برشهای افقی بزنید

بگونیا

برگ را روی سطح خاک نرم گذاشته و برای انکه محل برش با بستر تماس داشته باشد از سنگ برای ایجاد ابن اتصال استفاده کنید

کاشت بگونیا

گلدان را کاور کرده روی پلاستیک چند حفره برای رد و بدل شدن هوا ایجاد گلدان را در مکانی با دمای ۲۷-۲۴درجه و دور از تابش مستقیم افتاب بگزارید

begonia

برگهای متوسط را به همراه ۵تا ۲/۵سانت ساقه جدا کرده و با صورت زاویه ۴۵درجه در بستر مناسب قرار دهید
شما میتوانید تمامی سولات خود را زیر مقالات بنویسید تا جواب داده شود
نویسنده: خانم یزدانی
تکثیر سانسوریا از برگ

برای تکثیر سانسوریا از برگ  باید برگ رو جدا کتید و به قطعات پنج سانتی برش بدهید سپس انتهای برش را سم قارچ  زده و  بزارید یک گوشه یک روزی استراحت کند سپس بکارید در گلدانی حاوی پیت ماس و ماسه و خاک رو در حد مرطوب کردن ابیاری کنید (جوری توی خاک بزارید که یک سانت از انتخای برگ داخل خاک باشه )  به این فرایند به اصلاح قلمه زدن از برگ میگویند.

sansevieriaتکثیر سانسوریا از برگ

مواردی که باید رعایت کنید:
نور غیر مستقیم
رطوبت محیطی ۵۰تا ۷۰
هر وقت خاک خشک شد با اسپری تامین رطوبت کنید جوری که اب روی برگها نریزد.
رطوبت محیطی بالا و بستر مناشب توی ریشه زنی تاثیر زیادی دارد.
بسته به رطوبت سه تا چهار هفته طول میکشد تا ریشه بزند معمولا یک هفته بعد ریشه زدن جوانه میزند.

هنگامی که قد جوانه به پنج تا شش سانت رسید میتوان منتقل کنید توی گلدانی با خاک مناسب سانسویریا

برای سانسوریا ابلغ هم به همبن روش منتها باید قسمت سبز رو جدا کنید و فقط حاشیه رنگی توی خاک باشد
اگه قسمت سبز با خاک تماس داشته باشه ابلغ نمیشه جوانه ها

نویسنده: خانم یزدانی